四川成都特产图画 成都有什么特产图片

新都泡菜为地理标志证明商标。特定品质

新都泡菜以“不变形、不过酸、不走籽、不喝风、不过咸”，品种丰富，色、香、味、形、器俱佳，素以脆嫩芳香、风味独特而闻名于天下。“

成都名小吃韩包子从创业至今已有八十多年的历史。1914年温江人韩玉隆在成都南打金街开设"玉隆园面食店"，因其包子的味道格外鲜美而在成都站稳了脚跟。韩玉隆辞世后，其子韩文华接替经营，他在包子的做法上精心探索、实践，创制出"南虾包子"、"火腿包子"、"鲜肉包子"等品种在成都饮食行道一炮打响，名声不胫而走。后来韩文华干脆专营包子，并将其店名更换为"韩包子"，生意越做越红火。从解放前至今，韩包子在成都、四川乃至全国，一直享有经久不衰的声誉。

一位外地游客曾在留言簿上写道：“北有狗不理，南有韩包子，韩包子物美价更廉。”全国著名书法家徐无闻先生生前撰写对联一副赞韩包子：“韩包子无人不喜，非一般馅美汤鲜，知他怎做？成都味有此方全，真落得香回口畅，赚我频来。”形象地描绘出韩包子的特色和它在成都名小吃中的地位，以及食客在品尝时的欢悦心情。

成都名小吃韩包子从创业至今已有八十多年的历史。1914年温江人韩玉隆在成都南打金街开设“玉隆园面食店”，因其包子的味道格外鲜美而在成都站稳了脚跟。韩玉隆辞世后，其子韩文华接替经营，他在包子的做法上精心探索、实践，创制出“南虾包子”、“火腿包子”、“鲜肉包子”等品种在成都饮食行道一炮打响，名声不胫而走。后来韩文华干脆专营包子，并将其店名更换为“韩包子”，生意越做越红火。从解放前至今，韩包子在成都、四川乃至全国，一直享有经久不衰的声誉。一位外地游客曾在留言簿上写道：“北有狗不理，南有韩包子，韩包子物美价更廉。”全国著名书法家徐无闻先生生前撰写对联一副赞韩包子：“韩包子无人不喜，非一般馅美汤鲜，知他怎做？成都味有此方全，真落得香回口畅，赚我频来。”形象地描绘出韩包子的特色和它在成都名小吃中的地位，以及食客在品尝时的欢悦心情

韩文华已逝世多年，为保持韩包子的传统风味特色，长期以来在包子制作过程由韩包子传人即韩文华亲自带出的具有高、中级面点师技术职称的厨师王永华、林善涛等主理，严格掌握用料比例和操作程序。首先选用上等面粉（精白粉）加猪板化油、白糖和面做成包子皮。其次，馅心按不同口味进行调配。如鲜肉包子选用半肥瘦的夹肉剁细，分一半在锅中酥后再与另一半鲜肉合在一起并配以上等酱油椒粉、姜汁、川椒粉、料酒、味精、鸡汤等10余种调料拌匀而成；火腿包子馅心所用的火煺非市场上买的，而是该店精心腌制的。待火腿腌熟后剁成细末，与剁细的鲜猪肉、调料拌匀方可。由于用料考究，精心制作，所以韩包子具有皮薄色白、花纹清晰、馅心细嫩、松软化渣鲜香可口等特点，其色香味形俱佳。现在，韩包子在挖掘传统包子的基础之上增添了不同口味的包子，共有叉烧、芽菜、火腿、鲜肉、三鲜、香菇、口茉，附油等8个品种。另外还有韩包子系列套餐供应。( 成都)

四川小吃

程抄手是温江人程洪顺于20世纪30年代首创的名小吃。曾以担担抄手驰名于附近各县。解放后，受到人民政府的重视和关心，特题赠“程抄手”全字匾额。其独特的烹饪工艺载入《温江烹饪》一书。抄手皮用上等面粉加鸡蛋搅和而成，皮色晶亮。馅心用猪腿肉（肥三瘦七）捶绒，去筋排细，配入金钩、醪糟、胡椒等佐料入笼稍蒸后，取出晾冷铡细，再加入剁细的雪梨、葱白等。原汤制作的方法是，先将猪骨敲破放入锅底，将母鸡、猪蹄、肚、肘等放入，掺足清水，旺火烧沸，再用微火久熬成奶色汤。烹成的抄手细嫩化渣，汤汁鲜美，风味独特。

【制作材料】

主料：鸡1200克

调料：盐140克,白砂糖30克,白酒10克,花椒30克,五香粉6克,胡椒粉6克

【特色】皮肉鲜嫩，香味浓郁。

【制作过程】

1、将鸡宰杀治净。

2、将调料入锅炒一下，混合均匀。再均匀地涂抹在鸡体的内外，然后入缸内腌制6天，中间倒缸一次。

3、将腌好的鸡出缸，用清水冲掉调料残渣，使整鸡呈元宝状。最后将鸡坯入沸水锅中浸烫一下，烫至鸡皮伸展，定型。

4、用麻绳将处理好的鸡拴住，悬挂在阴凉通风处，令其阴干，一般需凉7至10天左右。

5、食用前先用热水将内外清洗干净，入蒸锅蒸熟，淋上麻油即可。

云崖兔为地理标志保护产品。云崖兔，是四川省成都市双流县三星镇的著名，由于其具有个体适中，抗逆力强，肉质鲜嫩，低脂肪、低胆固醇、富含氨基酸等特点，因此倍受市场青睐。

“云崖兔”指产于四川省双流县三星镇的肉兔。无公害农产品，中国国家地 图1 放养的云崖兔

.理标志产品。20世纪末起源于三星镇云崖村（原卧云村）“云崖兔”采用标准化笼养养殖和家兔野养的方式饲养，风味独特，很受欢迎。..

产品特点

图2 放养的云崖兔

.“云崖兔”兔肉有“三高三低”的特点，三高指的是高蛋白、高磷脂、高消化率，营养丰富；三低则是指低脂肪、低胆固醇、低热量，吃多了也不长肉。所以，兔肉也被称为“美容肉”、“保健肉”。.

生长环境

云崖兔在龙泉山脉中段西南边山坡区域养殖，土壤以侏罗系地层为主、白垩系次之，土壤类型以黄壤为主，质地微碱性（PH值7.08-7.88 )，土层厚度40-95厘米，土壤有机质含量1.2-1.8%，全氮0.16%，富含磷、钾、钙、铁等矿物质。云崖兔前期为笼养，后期为山坡放养，云崖兔喜欢吃的许多既是优质牧草又是中药，如蒲公英、车前草、野芹菜等。
这些独特的习性使得云崖兔与周边和其它地区的兔子有了很大的区别，其鲜嫩细腻的肉质受到市民的宠爱。.

名称来历

.1999年，在外打工的三星镇卧云村郭大成，听老乡说种植枇杷很赚钱，于是就回家承包了土地种枇杷。但枇杷从种植到结果需要三年的时间，考虑到兔子当年就能见效，于是就买了20只兔子来养，但是他们一心一意要种枇杷，疏忽了对兔子的管理，使本来长势很好的兔子开始生病了。不忍心再看到死兔子的惨相，他们干脆就把兔子放生了。几个月后，他们放到山上的那些兔子经过自然淘汰，一些能够适应环境的兔子存活下来，并且具有了野兔子的相貌和品性，能够自己在山上安居乐业了。由于山上的草中有30％的草属于中草药，兔子吃了百样草，就能够增强免疫力，达到防病治病的效果，并且兔肉风味独特。从此，郭大成开始把山头圈起来，放养兔子，因为它们生长在卧云村山崖上，所以取名云崖兔，并得到了镇0的支持和重视。三星云崖兔逐步发展成一项新的产业，卧云村也改称云崖村。.

产地范围

云崖兔地理标志产品保护产地范围为四川省双流县三星镇、永兴镇、大林镇、籍田镇、煎茶镇、合江镇、太平镇等7个镇所辖行政区域。

豆腐帘子独产于怀远镇，已有500多年历史。制作工艺特殊，先用优质大豆制作可食之豆浆后，投入适量卤水，使之浓凝，再用刷把搅匀，然后将纱布浸湿，铺入木匣，一层细布，一层豆花，滤干成型。因其状若帘，故名“豆腐帘子”，豆腐帘子有“干帘”和“水帘”两种。干帘是将拆匣取出的帘状豆腐卷为圆筒，摊晾木匣中，让其自然生霉，4天左右即可上案，经煎炸后烹成鱼香帘子、五香帘子皆宜；水帘是将拆匣取出的帘状豆腐直接烹煮，可做成清炖帘子、鲜帘丝等，煎煮荤素皆宜，质地细腻，风味独具，有鸡汤之鲜味。近年来，怀远豆腐帘子厂将帘子用食油炸酥，拌以芝麻、甜酱等香料，密封保存，半年后食用，色、香、味仍如鲜品。

蛋烘糕，面食，特点：形色美观，油亮饱满，酥泡适口，咸鲜香甜。烹制法：烤。清道光年间，成都文庙街石室书院旁一位姓师的老汉从小孩办“姑姑筵”中得到启发，遂用鸡蛋、发酵过的面粉加适量红糖调匀，在平锅上烘煎而成。因吃起来酥嫩爽口，口感特别好，遂成成都名小吃。

成都蛋烘糕本是成都走街串巷、现烘现卖、挑担销售、名副其实的名小吃，已有百年以上的历史了。许多名小吃店都有制作，但仍有许多小贩，挑担销售。此点香喷喷、金灿灿，绵软滋润，营养丰富，老少打尖最宜。而今，一些餐厅常以套餐的形式销售，如成都名小吃店。筵席上也常以之作为中点改换情趣。如经抄手餐厅的双味蛋烘烘糕与银耳羹同上，在筵宴00现，经常引起食客们的交口称赞。在1990年市政府组织评定中，龙抄手餐厅双味蛋烘糕和成都名小吃店的甜、咸蛋烘糕，均获“成都市名小吃”的称号。蛋烘糕常见的馅心有芝麻、仁锦、八宝、水晶、蜜枣、鲜肉榨菜、金钩、蟹黄、火腿等。P2q

蛋烘糕的做法：P2q

用面粉、红糖水、鸡蛋搅匀成面浆，再加老面适量发酵。临烤前面浆内加苏打水拌匀，舀一瓢于烘烤锅内荡匀，置小炉上，视其收汗时加入猪油、瓜砖粒、花仁粒、芝麻面、麻酱、玫瑰、樱桃等，盖上盖烘片刻，夹起一边叠成半圆形，两面烘烤即成。P2q

操作要领：第一次烘烤时，不能过火；舀馅料时动作要快。P2q

金堂“竹根黄姜”有几十年历史。作为药菜兼用型的“竹根黄姜”，不仅可以用来做调味品，还可用来治病。不少外地经销大户常坐阵金堂县专门收购。但这两年黄姜价格逐年上涨，种姜户惜售心理重，收购很难。据了解，近年来，金堂县种植黄姜面积保持在4000—5000亩左右，全年生产量的10％用于制成干姜片，出口欧洲、东南亚等国，而全年总产量的70％销往重庆、陕西等地。今年由于政府和部门的积极引导和发布信息，农村的种姜积极性高涨，预计黄姜亩纯收入可达6000元。春节前后姜价可能略有上涨，但涨势趋缓，那时候卖不一定比现在更赚钱。广大姜农不要一味惜售，要把握好市场信息，价格合适就出售，也不能盲目发展，要据市场需求种植，以免造成损失。

锅肉是中国川菜中一种烹调猪肉的传统菜式，川西地区还称之为熬锅肉。四川家家户户都能制作。回锅肉的特点是口味独特，色泽红亮，肥而不腻。所谓回锅，就是再次烹调的意思。回锅肉作为一道传统川菜，在川菜中的地位是非常重要的，川菜考级经常用回锅肉作为首选菜肴。回锅肉一直被认为是川菜之首，川菜之化身，提到川菜必然想到回锅肉。

回锅肉：四川名菜，又称熬锅肉，传说这道菜是从前四川人初一、十五打牙祭（改善生活）的当家菜。川人家祭，多在初 一、十五，煮熟的二刀肉乃是祭品的主角，俗称“刀头”。家祭事毕，正当“刀头”温度适中，老成都俗话说：“好刀敌不过热刀头”是历代川厨对厨艺知识的精妙总结。
回锅肉还有两个评判标准：1.肉片下锅暴炒，俗称“熬”，必须熬至肉片呈茶船状，成都人说：“熬起灯盏窝儿了”；2.肉片的大小是筷子

特写(20张)夹起时会不断抖动。儿时的记忆，老辈子发话说：“吔。。。今天又拈闪闪嗦！”，达不到上述两个标准，必是失败的回锅肉。老成都煮刀头，必以小块老姜拍散、正宗南路花椒数粒共同下锅，家户人家为了节省燃料，提高效率，绝大多数会将刀头与萝卜同煮（煮时需要不断打去浮沫）。吃过这种肉汤萝卜，然后再夹起“回锅肉”入口，此刻你方可领略老成都“原汤化原食”乃是何等美妙！本菜的主要辅料包括：产地出自犀浦和唐昌的郫县豆瓣，甜酱，德阳酱油或者中坝酱油，缺一不可。蒜苗必须是成都周边郊县土产的本地香蒜苗。
本菜出锅装盘，可见肉片肥瘦相连，金黄亮油，蒜苗清白分明，虽熟仍秀。右侧图片的菜品，就是一盘失败的回锅肉。其他所谓“连山回锅肉，青椒回锅肉、锅盔回锅肉”等，均系派生出来的新派川菜，相比正宗老派的回锅肉，虽是枝枝独秀，却已不可同日而语了。

川菜之王

随便在四川搞个调查，选举“川菜之王”，绝对是回锅肉以压倒性的优势获胜。要把这个结果告诉外省人，也绝对会把他们给弄得一楞一楞地：“什么？最好吃的川菜不是水煮鱼和香辣蟹吗？！”
也难怪，源远流长，博大精深的川菜堪称“一菜一格，百菜百味”；有数十个味系， 回锅肉

上千道名菜。目前正以摧枯拉朽之势遍布神州的众多川菜馆更是推陈出新百花齐放，连自视甚高的粤菜也未必能当其锋芒。这样的一个名门大系，怎么就把一个简单的回锅肉弄到王位上供起来呢？
回锅肉是川人喉咙里永远的一只小爪子。在游子远走他乡，旅思难消的时候给你轻轻地挠几下。于是乎泪水与口水齐滴，双眼共红油一色。这滋味才下心头，又上舌头。
回锅肉是川人的九转仙丹。哪怕一天辛劳后饿得偏偏倒倒来撒不起，只要来上一盘回锅肉加两斗碗白米干饭，肉片与油汤汤一并洗白，顿时神清气爽，元气恢复。又可以大声武气地展言子，冲壳子：你娃娃，虾虾！
回锅肉之于川人，颇似老火汤之于粤人。
它们同样意味着温暖、女人和家。0犒劳远方归来的幺儿，炒盘回锅肉；妻子心疼劳累的夫君，来盘回锅肉；全家“打牙祭”解馋，还是回锅肉。在物质极大丰富的今天，回锅肉依然是川人难以割舍的情结。一个不会煲汤的四川主妇还可以当一个贤妻良母，但要是回锅肉都不会炒的话，那想当个泼妇也很难保住饭碗。小小一盘肉，竟关乎终身大事，想来也不可以等闲视之。
由此可见一斑，回锅肉的王位并非篡得。其一，川菜以麻辣著称，也不乏清凉境界。回锅肉行中庸之道，不偏不倚，中正仁和，颇有王者之风。其二，大妈小妹、老爸老哥衷心拥戴。没有群众基础的皇帝只能是草头王。其三，回锅肉取材简单，然颇有化腐朽为神奇之妙处。帝王多起于草莽，类也。其四，回锅作为 回锅肉

一种烹饪方式，有诸多演绎菜品，王道大行也。其五，回锅肉香味浓烈，一家炒肉，全村过瘾，有与民同乐之风也。
填档案要交代0三代，议论回锅肉不得不追本溯源。比较公认的说*是来自于民间祭祀。古时天子以太牢告庙，诸侯以少牢告庙。老百姓不敢僭越，猪肉当是首选。晋人常璩《华阳国志》里记载商周时期的蜀国是“山林泽鱼，园囿瓜果，四节代熟，靡不有焉”；而巴国是“土植五谷，牲具六畜”。
猪是当仁不让的“六畜”之一，那么川人食用猪肉至少可以追溯到这个时期。祭祀的猪肉讲究用“刀头”。也就是连皮带肉的一方肉，以肥为美，部位不拘。用滚水紧一下即可。祖先不得空现身来吃后人半生不熟的冷猪肉。这已被先人心领的供品，还有待于后人“散福”，用齿舌肠胃从物质上消灭它。
这滚过一水的肥大块，要再拿去烧煮的话显然肥腻不堪，难以克化。可这难不倒我们聪明的先民。他们在实践中找到了最佳的解决方案：切为薄片，以香蒜苗或青椒或莲白加上土产豆瓣酱爆炒；本来臃肿如肥0肉片顿时脱胎换骨为少女的婀娜曲线---所谓“灯盏窝”是也 回锅肉

；本来苍白的肉色变得如青春红颜，粉面含春。火烫的肉油激发出来的蒜苗香味四处弥漫，骄傲地宣告着主人的富足与滋润。经过这番烹制，肥肉变得鲜香爽口。夹一块裹着两段蒜苗的肉片，闪嘟嘟地泛着红油，一口咬下，闭嘴大嚼，任那肉汁在唇齿间恣肆，凭那奇香在肺腑间畅游。嚼到好处，扒两口干饭，顿觉志得意满，夫复何求！
肥而不腻，酒饭皆宜的回锅肉，“尚辛香，好滋味”的后人自然是把它发扬光大，推而广之。选料更为精细，技*更为纯熟。后来又出现“旱蒸”的技*和“连山回锅肉”、“香辣回锅肉”、“菜根香回锅肉”等精品。
随着川菜在全国的流行，包括回锅肉在内的四川名菜也为各地的人们所熟知和接受。不同菜系之间的交流合作从而促进祖国烹饪事业的发展壮大，这是一件大好事。
我们不应该做狭隘的保守的“正宗”派，要摈弃门户之见走出去请进来。事实上几大菜系自古至今都处在互相交融、彼此渗透的过程中，没有所谓绝对“纯正”的菜系。有技巧地移植和借用是值得赞许的。然而令我们遗憾是，在传播的过程中谬种流传以讹传讹的事例屡见不鲜。
在《新民晚报》“夜光杯”副刊上曾登过这样一篇东西：《我学会了烧回锅肉》。作者是一个自称“不会烧菜”的文人，在重庆采风呆了五天，“看了几回，心领神会”就“成功”地学会了做回锅肉。我们来 回锅肉

看一看他的做*：“先把鲜肉烧熟烧透，去汤把肉放在盆里备用，再放一汤匙精制油在热锅里，待油滚，即把肉倒下，炒了一会，就放适量的红油（红油一定要选用川湘食品店的，较正宗）和切碎的新鲜蒜叶，待红油渗入肉里，放些味精，就可盛起。这时满室洋溢香辣味道。.....用它下饭，真是味道上佳，打耳光也不肯放呢。”