东城镇特产 东馆镇特产

北京流传至今的一种清真风味小吃——爱窝窝，其最突出的特征，归纳概括说来，叫做：“色雪白，球状，质粘软，味甜香。”（引自《北京传统文化便览》）说起京城的这种清真风味小吃“爱窝窝”来，其最初，只不过是属于普普通通的一种清真风味小吃而矣！

那么，为什么自明代始，“爱窝窝”就逐渐成为名震京城一种清真风味的小吃呢？说起它的原因来，与今故宫（即“紫禁城”，俗称“皇宫”）内的“储秀宫”有着一定的密切联系。

据老北京人传说，有一位在“皇宫”紫禁城里当过太监的说，明代时居住在“储秀宫”的帝后，或者后妃，生活中，他们都比较喜欢吃“爱窝窝”。为什么呢？因为宫中的一些受宠的爱妃，特别是帝后，天天山珍海味吃着，亦就不感到好吃了。有一天，侍候居住在“储秀宫”帝后和妃子的厨师，是一个回族人，他从家里带了一些经常食用的清真食品“爱窝窝”，正在厨房里吃的时候，一位宫妇赶上了，她一尝很好吃，就带走了点给帝后，帝后一尝，亦感到非常好吃。这样，就开始让厨师为居住在“储秀宫”的帝后和妃子们做“爱窝窝”吃。特别是帝后，生活中不仅是经常食用，而且她还格外大加赞赏，说厨师做的“爱窝窝”不单是“色雪白”好看，吃起来，其“味香甜”。

此种情景，就由“皇宫”紫禁城传了出来，所以自明代始，“爱窝窝”一下子就变得身价百倍，名震京城，成为京城比较有名的一种清真风味小吃，并被美誉为“御爱窝窝”。对此，在《北京传统文化便览》里记载：爱窝窝为“北京一种清真风味小吃。色雪白，球状，质粘软，味甜香。因明代为帝后所喜食，故名‘御爱窝窝’，后传入民间，脱衍为‘爱窝窝’了。

生活中，如果您想品尝的话，除了买现成的食用外，自己亦可以动手做，并不难。

爱窝窝的传统制法是：将糯米洗净加清水泡一夜，上笼蒸一个时辰，再加入开水，待米吸足水分后，再蒸半个时辰出锅，用木槌将米捣成团，晾凉后揪成小剂，按成小圆饼，包上用芝麻仁、核桃仁、青梅、金糕、冰糖和糖桂花等拌成的馅，揉成乒乓球大的球，滚上用蒸法蒸熟的大米粉，点上红点即成。

原名是萨其马，是满族的一种食物，清代关外三陵祭祀的祭品之一，原意是“狗奶子蘸糖”。将面条炸熟后，用糖混合成小块。

萨其马是北京著名京式四季糕点之一。过去在北京亦曾写作“沙其马”、“赛利马”等等。萨其马具有色泽米黄，口感酥松绵软，香甜可口，桂花蜂蜜香味浓郁的特色。

《燕京岁时记》中写道：“萨其马乃满洲饽饽，以冰糖、奶油合白面为之，形如糯米，用不灰木烘炉烤熟，遂成方块，甜腻可食。”

萨其马是当时重要的小吃。据《光绪顺天府志》记载“赛利马为喇嘛点心，今市肆为之，用面杂以果品，和糖及猪油蒸成，味极美。”道光二十八年的《马神庙糖饼行行规碑》也写道“乃旗民僧道所必用。喜筵桌张，凡冠婚丧祭而不可无”。当年北新桥的泰华斋饽饽铺的萨其马奶油味最重，它北邻皇家寺庙雍和宫，那里的喇嘛僧众是泰华斋的第一主顾，作为佛前之供，用量很大。

正明斋制作的最为有名。永兴斋制作的萨其马也有不错的口碑。

萨其马以其松软香甜、入口即化的优点，赢得人们的喜爱。满洲入关后，萨其马在北京开始流行，时至今日，萨其马作为满族饽饽的美味，已经从北方传遍了全中国。但当中热量较高(脂肪含量约54％或一件约200卡路里)。纵然萨其马味美可口，但仍应尽量少吃而为健康着想。

在香港，人们惯称萨其马为“马仔”。由于赛马赌博俗称“赌马仔”，因而有港人迷信指吃了萨其马后，便可在赛马赌博中获胜。

北京挑补花是北京有名的工艺品。多为窗帘、台布、床单、餐巾、钢琴罩等等，图案简朴、色彩雅淡，清秀洁净，是大宗出口商品。内画壶也是北京的特艺品，它用针尖似的竹插代替笔，有经过磨沙的鼻烟壶的膛体内绘画，匠心独具，是一种精美的陈设品，北京宫灯、纱灯是久负盛名的传统工艺品。节日悬挂可以增加喜庆气氛。各种木制绢画宫灯，还可以装饰厅堂。( 北京)

谭家菜是中国最著名的官府菜之一，由清末官僚谭宗浚的家人所创，将广东菜与北京菜相结合而自成一派。谭家菜是清末官僚谭宗浚的家传筵席，因其是同治二年的榜眼，又称“榜眼菜”，由于独树一帜的色、香、形等特点得以扎根京城。谭家菜烹制方法以烧、炖、煨、靠、蒸为主，谭家菜“长于干货发制”，“精于高汤老火烹饪海八珍”。谭家菜是唯一保存下来，由北京饭店独家经营的著名官府菜。

谭家菜咸甜适口，南北均宜，调料讲究原汁原味，制作讲究火候足、下料狠，菜肴软烂、因而味道鲜美、质地软嫩。谭家菜近两百种佳肴，其海味菜最为有名，尤其“黄焖鱼翅”、“清汤燕窝”更有其独道之处。

——谭家菜历史典故——

谭家菜由清末官僚谭宗浚的家人所创。一八七四年（同治十三年），广东南海县人谭宗浚，殿试中一甲二名进士（榜眼），入京师翰林院为官。居西四羊肉胡同，后督学四川，后又充任江南副考官。谭宗浚一生酷爱珍馐美味，亦好客酬友，常于家中作西园雅集，亲自督点，炮龙蒸凤，中国历史上唯一由翰林创造的“菜”自此发祥。他与儿子刻意饮食并以重金礼聘京师名厨，得其烹饪技艺，将广东菜与北京菜相结合而自成一派。

相传，要吃谭家菜还有一个条件，那就是请客一定要连谭家的主人请在内，不管就餐者与谭家是否相识，都要给谭家主人多设一个座位，谭家主人也总是要来尝上几口。要吃谭家菜，还有一条不成文的规矩，那便是无论吃客有多大的权位，都需走进谭家门来吃谭家菜。曾有很多名流在京城请客，希望谭家厨师能出“外会”，均遭到拒绝。

谭家菜讲究美食美器，也非常注重环境，尤其要布置得室雅花香，让人感受到一种古朴典雅的氛围。正因为谭家菜如此与众不同，曾有人发出“人类饮食文明，到此为一顶峰”的赞叹。

对饮食有相当要求的朋友可以亲自感受一下其中的奥妙。

吃烤肉是由蒙族人传过来的，北京人好吃烤肉的习惯，约有上千年，远在明代，宫廷内每遇雪，则暖室、赏梅、吃烤肉。但在当代，吃烤肉已经成为大众休闲娱乐的一种方式，对烤肉的热情四季不减。

精选细嫩牛、羊肉，用尖头钢刀切成薄如柳叶的片，加八十余种调料浸淹入味，在特制的炙子上翻烤，撒葱丝、香菜至熟后，就着瓜条、糖蒜、食之十分惬意。

北京人津津乐道于烤肉时，必提及“南宛北季”。这里的“南宛”即是烤肉宛，在宣武门里。上百年间烤肉宛的烤牛肉“肉香溢室，鲜嫩赛豆腐”，备受中外宾客的青睐。

位于什刹海前海东沿的“北季”烤肉季选料考究，吃法独特，别有一番风味，喜食它的知名人士也有不少，如老舍、梅兰芳、马连良等，溥心畲先生也曾为季氏烤肉题写了“莲池别墅”的匾额。

——北京烧羊肉的制作方法——

“烧羊肉”的制作，还适用于整只羊的其它部位，即：头、脖子、蹄子、肚、肥肠、肝、肺、心、连贴等。但头、蹄、“蝎子”不需要炸，如同时上席即为“烧全羊”。若用烧羊肉的汤放上几块烧羊肉和几粒鲜花椒（将新鲜花椒放入密封坛中用芝麻油浸泡）来拌面条吃，按北京地区的饮食习惯，此菜一般于每年农历二月上市，八九月下市。此菜肥嫩香烂、外焦里嫩，入口不腻，色泽金黄。最宜就烧饼和佐酒食。

主料辅料：羊肉5000克 香料25克 口蘑120克 黄稀酱700克 药料20克 黑稀酱50克 冰糖2.5克 葱姜25克 精盐100克 芝麻油1000克。

制汤：将铁锅置于旺火上，放入清水7500 克，加入黄稀酱。黑稀酱和精盐搅匀，烧到将开时，撇去浮沫和渣滓，熬20 分钟，即成酱汤，用细布袋滤入盆中待用。

紧肉：把羊肉洗净，用清水泡20 至40 分钟，沥净水，切成33 厘米见方的块。锅中放入酱汤2500 克，加入葱段、姜块、冰糖和香料，用旺火烧开， 逐块放入羊肉。煮15 分钟，将肉翻过来再煮5 分钟，待肉块发硬时即可捞出。

煮肉：在紧肉的汤锅内，先放碎骨头垫底，再撒入一半药料。将老肉放在下面，嫩肉放在上面一块块码好。然后，撒上余下的一半药料，用竹板盖在肉上，板上再放一盆水将肉压紧。用旺火烧开后，将余下的酱汤分数次续入锅内，煮30 分钟，检查汤味是否合适。汤味太淡，可酌量加盐。然后， 继续用旺火煮30 分钟，随即改用微火。

炸肉：将炒锅置于旺火上，倒入芝麻油，烧到刚要冒烟时，逐块放入羊肉，两面都要烧透，随炸随吃。

制做关键：

1.羊肉用内蒙古的北口阉羊，选腰窝方子、排叉和脖子。

2.紧肉时皮朝下不易糊，每放一块都要等汤烧开才不腥。不能火候不足。

3.初炸肉时，四周起白泡，约炸10 分钟到肉面全部起白泡时即为炸透。

蜜麻花是北京小吃中常见名品，又称糖耳朵，因为它成形后形状似人的耳朵得名。前人有诗说：“耳朵竟堪作食耶？常偕伴侣蜜麻花，劳声借问谁家好，遥指前边某二巴》。”并注说：“糖耳朵蜜麻花，为清真教人所制食品，其原料不外砂糖面粉及小糖等，小糖即俗称之稀也。”

蜜麻花用的面要用和好的发酵面对上碱，另用一块面和上红糖，做时将发酵面分两块，一块擀开后，将红糖和的面铺是上，再擀另一块发酵面，铺在红糖面上面，这样成了二层酵面，一层糖面。用刀切下5厘米左右的长条，将长条一边摁薄，成坡形，把薄边和厚边合到一起，再切成重40克左右的小块。自小块中间开一刀口，然后打开，将薄的一面往里翻过去，厚的一边一折，就成了耳朵形的坯子了。花生油烧五成热，分批将坯子入油里炸过，呈金黄色时捞出，沥尽油，趁热放入温热的饴糖中泡一分钟，称过蜜，浸透后，捞在盘里晾凉就成了。要注意必须炸透，否则就会因炸不透，蜜也浸不透的质量不佳现象。

蜜麻花棕黄油亮，质地绵润松软，甜蜜可口。南城的南来顺饭庄的蜜麻花由于常年制作。质量稳定，主要是放碱合适，没有酸口，炸得透，吃蜜均匀，达到了松软绵润的质量要求，1997年被评为“北京名小吃”和“中华名小吃”。

与蜜麻花相似的还有蜜篦子，原料配制与蜜麻花完全一样，唯形状不同，它是三层擀平，中间竖划几刀，油炸后过蜜而成。此外还有干糖麻花、芙蓉干糖。干糖麻花不过蜜，芙蓉干糖也不过蜜，而是滚上一层用熟面和白糖混合的糖粉，也都有甜、酥、脆的特点。

吴裕泰茶庄始建于1887年(清光绪十三年)，初名《吴裕泰茶栈》，创始人吴锡卿，安徽歙县昌溪村人，1930年去世。

吴氏祖上几辈作茶叶生意，吴家有兄弟6个，吴锡卿排行第四，总管吴裕泰茶庄，以吴裕泰为依托，吴家先后在城里城外开了8家大小茶庄，后来发展到11家，他们是：崇文门内《乾泰聚》、《福盛》、《吴鼎裕》茶庄，《吴鼎裕》即今崇文门菜市场旧址，专门经营高档茶叶，供豪门显贵享用。

广安门内的《协利》，西单北大街的《吴新昌》，东单的《信大》，清河的《1利》，通县和天津的《乾泰聚》分号和《裕胜》茶庄等，吴锡卿曾任北京市京师茶行会会长。

吴裕泰茶庄自创建之日起至今，一直坐落在东四北大街44号。其时占地20多亩，高门大院，能同时进三辆大车，共有8个院落，100多间房子，为花园式建筑，分为客房，库房，加工拼配室，营业店堂等。

那时，茶庄主要从安徽、福建、浙江等地进茶，一般是经大运河到通县，再用大车进东直门，到北新桥。那时吴裕泰茶栈的电话是：北局，1928。现为64041928，历经百年，主号未变，现在王府井吴裕泰茶文化馆，展有一老顾客捐献的早年吴裕泰茶栈茶叶筒，可作证明。

吴家笃信佛教，乐善好施，每年的冬三月，吴家都高搭粥棚，救济穷人。吴家几代为安徽儒商，经商学文，不乏知识分子，善待下人，据说在吴家当伙计的，没有一个跳槽的。

吴裕泰最早的牌匾是吴锡卿用五块银圆，请清末老秀才祝春年写的，称《吴裕泰茶栈》，书法不俗。这块匾在北京挂了几十年，公司合营时，吴裕泰茶栈改为《吴裕泰茶庄》，（没有牌匾）文革时北新桥地名被改为红日路，吴裕泰也更名为《红日茶店》（为竖牌），直到1985年才恢复老字号，是请中央民革委员冯亦吾老先生题写的，黑地金字的横式牌匾，沿用至今。

1994年，茶庄进行翻扩建，营业现场由原来的50平方米增加到80多平方米，店堂宽敞明亮，店内悬挂着天津炎黄画院赠送的大幅国画，《陆羽品茶图》。次年，建成与茶庄一壁之隔的《吴裕泰茶社》，著名书法家刘炳森，欣然命笔题写匾额，1995年金秋时节，茶社开笔会，刘炳森、胡洁青老人、李滨声，苏适、米南阳，留下了墨宝。

当时的吴裕泰茶栈，就以拼配花茶为经营特色，开始是自己窨制，后一律在产地窨。安徽的名茶不少，祁门红茶，安徽屯绿，黄山毛峰，六安瓜片，太平猴魁，等享誉中外，但那时北京的老百姓喝不起这些名茶，大多喝花茶，吴裕泰拼配的茶基本上是大众化的，所以生意一直很兴隆，在北京茶行中独树一帜。新中国成立后，吴裕泰这个百年老店又获新生，1955年底，公私合营后，更名《吴裕泰茶庄》。1995年被国内贸易部授以《中华老字号》称号。

联系电话:64041928

地址:（王府井店）东城区东四北大街44号

螺丝转儿

是一种面食，外皮是一根根极细的面丝，一碰即酥。

制作方法

首先，要发面；等面发起来，给它揉小。再发起来，就可以操作了。
把发面擀成长片儿，倒上芝麻酱；（还有一个小细节忘了，就是把花椒炒熟、擀成末、加上盐、成为花椒盐）撒上花椒盐，把面片长形对折。（这时面片儿成为原来的一半大）切成半寸宽的长条，双手各拿面条的一头，一手转，一手拉；直到把一条面转完为止。再把螺丝转按一按，让它薄一点。放铛上烙至两面金黄即可

螺丝转儿历史

这种焦圈小螺丝转儿的首创人，名叫孙德山，他曾是清末宫廷“御膳房”的点心师傅。清亡，他由宫里出来，自己在地安门外经营早点铺，把做焦圈小螺丝转儿的手艺，全教给徒弟邬殿元了。邬殿元自己开始经营一家小早点铺，所以北京人吃焦圈曾经中断过几年，就是邬殿元和他师傅交替过程中的间歇时间。

面人也称面塑，是一种制作简单但艺术性很高的民间工艺品。它先是用面粉、糯米粉为主要原料，再加上色彩、石蜡、蜂蜜等成分，经过防裂防霉处理，制成柔软的各色面团。21目，捏面艺人根据所需，用这些面团在手中几经捏、搓、揉、掀，用小竹刀灵15地点、切、刻、划，塑成身、手、头面，披上发饰和衣裳，顷刻之间，各种各样的艺术形象便脱手而成，有婀娜多姿、衣裙飘逸的美女，有天真烂漫的儿童，有各种神话故事、戏剧中的角色和历史人物。

这些活灵活现的面人放在精致的玻璃框内，就成为人们喜爱的工艺美术品。

面人体积小，便于捂带，又经久不霉、不裂、不变形、不褪色，因此为旅游者所喜爱，也是馈赠亲友的佳品。外国旅游者在参观面人制作时，都为艺人娴熟的技艺、千姿百态且栩栩如生的人物形象所倾倒，称北京面人为"中国的雕塑艺术"。

爆肚是北京风味小吃中的名吃，多为回族同胞经营。爆肚早在清乾隆年代就有记载。过去和现时，每当秋末冬初，北京的清真餐馆和摊贩就经营爆肚。北京天桥有“爆肚石”，门框胡同有“爆肚杨”，还有“爆肚冯”、“爆肚满”等最为出名。



爆肚是把鲜牛肚（指牛百叶和肚领）或鲜羊肚洗净整理后，切成条块状，用沸水爆熟，蘸油、芝麻酱、醋、辣椒油、酱豆腐汤、香菜末、葱花等拌制的调料吃，质地鲜嫩，口味香脆。



羊爆肚的吃法在过去很讲究，要按羊肚部位选料加工成肚板、肚葫芦、肚散丹、肚蘑菇、肚仁等，顾客愿吃哪个部位，随便选择。爆熟的时间因部位的老嫩程度不同而有差异，最鲜嫩的部位几秒钟即熟。近年来由于食者人众，又加肚子全是鲜货，不易保管，加上鲜肚货源难以解决，因此分部位供应的餐馆或摊贩，几乎绝迹。



爆肚除肚子要新鲜外，功夫全在“爆”。爆的时间要恰到好处，欠火候或过火候，会出现过生或过熟而不脆，甚至咬不烂。故《燕都小食品杂咏》中咏：“入汤顷刻便微温，佐料齐全酒一樽。齿钝未能都嚼烂，囫囵下咽果生吞。”还说：“以小方块之生羊肚入汤锅中，顷刻取出，谓之汤爆肚，以酱油葱醋麻酱汁等蘸而食之，肚既未经煮熟，自成极脆之品，食之者，无法嚼烂，只整吞而已。”因此，它的质量标准是“脆嫩”，不同的部位要掌握不同的火候。

爆肚过去几乎全部是回民经营，用的羊肚必须回民宰杀，收拾得也十分干净，有异味的肚子弃之不用，因此很有信誉，特别是梨园界的名角无不十分钟情爆肚。梅兰芳、马连良、小蘑菇、小白玉霜、李万春等名流无不喜食。爆肚又脆又鲜，不油不腻，据说还可治胃病。吃爆肚的人如会喝酒，总要喝二两，喝完酒，吃两个刚出炉的烧饼，确实是一大快事。所以老北京都欢喜吃爆肚，特别是农历立秋之后，北京人讲究“吃秋”，就有“要吃秋，有爆肚”之说。



爆肚最早在清乾隆年间就有记载，多为回族同胞经营。北京比较有名的有天桥的爆肚石，东安市场的爆肚王、后门的爆肚张，其他还有爆肚杨、爆肚冯、爆肚满等。



羊爆肚的吃法在过去很讲究，要按羊肚部位选了加工成肚板、肚葫芦、肚散丹、肚蘑菇、肚仁等，随顾客的选择。爆熟的时间也因部位不同而不一样。近来由于受到欢迎，而且鲜肚货难以保证，象以前分部位供应已经没有了。爆肚除要新鲜以外，功夫在爆上，爆的时间要恰倒好处，爆肚又脆又鲜，吃爆肚的人要是会喝酒，总要喝二两，再吃两个刚出炉的烧饼，特别是老北京有“要吃秋，有爆肚”的说法很讲究在立秋的时候吃爆肚。梅兰芳、马连良、小蘑菇、小白玉霜、李万春等梨园名角就很喜食爆肚。