【调 料】:糖、醋、酱油
【作 法】:把水面筋裹住藕条,放入沸水中烫一下,飘起即可;把烫好的无锡排挂上面糊,拍上生粉,放入油锅炸透。锅中放入净水,加入糖、醋、酱油,倒入炸好的无锡排,打芡、出锅即成。
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【调 料】:糖、醋、酱油
【作 法】:把水面筋裹住藕条,放入沸水中烫一下,飘起即可;把烫好的无锡排挂上面糊,拍上生粉,放入油锅炸透。锅中放入净水,加入糖、醋、酱油,倒入炸好的无锡排,打芡、出锅即成。
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传说有一个云南来的客商到甘洛县海棠镇来,叫店家给他煮点饵快,店家压根就不知道饵快为何物,客商有些愠怒地连说带比一通,店家还是没搞懂,于是就按他说的“白色的方方的”把豆腐煮了一碗端给他,客商一见生气地顺手将豆腐泼在了灶前的灰堆里。
店家心疼自己熬更守夜磨出来的豆腐,捧起来放在灶边的一个空碗头,第二天一早刷锅做饭时,第一眼见到的是那碗巴满灰的豆腐块儿,他边用水淘洗嘴里边嘀咕,“这么好的东西还瞧不起你不吃我吃”,煮好了舀起来一尝乍觉得跟没煮过一样嫩嫩的,用油来炸,面上脆脆的里面却还是嫩嫩的。他把炸好的豆腐给老奶奶端过去,老奶奶拈了一块放进嘴里咬咬咽下去后咂咂嘴说:“皮脆心嫩好吃好吃。”就这样一传二三,三传四五灰豆腐就在海棠流行开了。
灰豆腐的做法
以前用石磨现在用磨浆机做好豆浆,用石膏粉兑水澄清按比例倒入豆浆里,待豆浆凝固成豆花后,再舀入用纱布做成的包帕里包好压干,切成一块块的方块儿后在四个面上均匀撒上草木灰,在阴凉处放置半天或者一天后用清水冲洗干净,存放在碗柜里三五天或一个星期都不会变酸生霉,现在有了冰箱冰柜的,放在保鲜层里一两个月或更长的时间也是如此。采访中海子山庄的老板还说,“如果是用荞麦杆灰或者红须杆灰做出来的灰豆腐,煎炸出来那味道就和土鸡蛋的蛋黄味一样别有风味儿”。
灰豆腐的食用方法
不管你是煮来吃、回锅吃、煎来吃、炸来吃还是烤来吃,从碗柜或冰柜里取出来,放在温水里漂洗干净晾干水分,煮汤吃的切成小方块或者小片片下锅;回锅吃的切成小片片先放入油锅炸成微黄色捞起来,用蒜苗、生姜、青椒炒出来;炸干吃的可以炸的脆一点沾盐巴花椒;烤来吃的切成片片,用竹签或钢丝穿起,撒上花椒辣椒在钢炭火上烤黄。海棠灰豆腐煮的时间再长,炸烤的面上再糊里面都是嫩嫩的。(古道伦)
至今还没有发现一种解毒剂可以解除河豚的毒素,所以吃河豚,是拼死,而卖河豚,更是要承担一定风险。河豚去毒的关键在于厨师的操作,由于责任重大,所以烧河豚的厨师收入比一般的厨师要高很多。俗话说:艺高人胆大,敢于烧河豚的厨师都要有河豚去毒的绝技,今年已经69岁的仰振华被誉为是“中国河豚王”, 应我们的要求,已经封刀多年的仰振华为我们演示了河豚鱼的去毒方法。
河豚的灵魂在于所谓的河豚味,河豚味来自于河豚肝,而河豚肝是个“一半是魔鬼,一半是天使”的东西。说它是天使,是因为河豚身上最好吃的就是那块“肝”。而说它是魔鬼,是因为河豚肝是河豚体内最毒的部分,是毒中之王。
江阴人做的河豚之所以味道特别,是因为江阴人擅长熬制“河豚肝”。熬肝,是烹制河豚最关键的一个环节,如果熬的时间短了,河豚的毒性未能拔完,但如果熬过了火,这条河豚也没有必要拼死去吃了,和一般的鱼也没有什么区别了,无非是肉质更加鲜嫩而已。所以江阴人把这道工序称为“熬”,能熬出来的就是大师级的厨师。烧河豚的主要目的就是火功解毒,万一河豚的血没有去净,只要在锅里焖四十分钟以上,还是可以修补的,只是味道上差些。
在江阴每年都要消费掉400吨到500吨河豚。在河豚最美味的3月,消费量更是高达100多吨。每到河豚上市的季节,江阴市烹饪协会都要对河豚操作间、加工人员、原料、宰杀、烹饪进行严格的检查。
河豚烧好后,按老规矩厨师要先尝第一口。10分钟后如果没事,河豚才可以上桌。我们找到了仰振华说到的那位中过河豚毒的小厨师,如今他已是一家大酒楼的主厨了,他向我们描述了他中毒后的感觉。
在江阴河豚上桌后,主人会说明这是河豚,不会往客人碗里夹或者劝吃。吃或不吃,全凭客人自愿。如今,河豚是江阴人宴席里的高档菜,只有在家里来了客人或者婚丧嫁娶时才吃。
至于宜兴的紫砂陶,更是遐迩闻名。古人早有评论“人间珠玉安足取,岂如阳姜溪头一丸土”。如今丁蜀镇拥有顾景洲、顾绍培、徐秀棠、汪寅棠、沈巨华等著名工艺大师,所著紫砂作品屡得国际金奖,不少为海内外收藏家重价收藏、观赏。
高塍红烧猪婆(母猪)肉历史悠久。始出于宜兴市高塍镇桃园村陈氏家族,已有一百三十多年历史。先祖们以农耕为生,生活艰难,多有农户饲养猪婆,产仔出售,以补生计。每只母猪产了10窝左右小猪就无膘而不再怀胎,因其肉腥难食而不得不弃之。桃园村一陈姓农民,觉弃之可惜,遂试用多种佐料,烧制成美味猪婆肉。传说当年乾隆下江南,途经宜兴高塍时,偶然用餐吃到了当地陈家猪婆肉店烧制的猪婆肉,觉奇香扑掉鼻味道上乘,连声称好,挥笔提匾:“高塍猪婆肉”。这匾被店家高挂于店堂,并将当天烧制乾隆所吃的猪婆肉汤敬称为“乾隆老汤”,嗣后,每每盛小勺“原汤”加进第二天烧煮的猪婆肉汤里,以此类推,即成“祖传秘方”。代代相传。现烧制的猪婆肉更是色香味齐全。
高塍猪婆肉的制作方法是:把不能再生仔猪的0猪,宰杀洗净后剁成6大块,下锅烹制,看着火候适时加上茴香、生姜、桂皮、芗草糖、黄酒等调料,其中烧制一只猪婆黄酒要用2至3千克之多,最后投下大红(食用色素),白肉由浅入深渐变赤色,煞是好看。随之飘出的香味也越来越浓。烧制时间一般为一天,当起锅时,那股鲜美而又奇特的肉香飘溢四方。一旦熟肉起锅来趁热尝鲜的络绎不绝。有买“厚头”腿肉的;有买“薄头”腰囊的;老人们喜欢既便宜又脆嫩的“省肠”(子宫)和奶酥;青年们喜欢啃猪蹄;更有人专买肉骨头啃。其中,用饲养时间超过4年的老猪婆烧制的猪婆肉,不仅油而不腻,而且肉皮香脆爽口(称之为沙皮),更是上品。其味之鲜美,没法用语言表达。卖肉人常用沿湖荷花塘采摘的荷叶,洗净晒干,作为猪婆肉的包装。
即使在“大割资本主义尾巴”的年代,仍有人在“地下作坊”烧制,只是不用色素,改用白烧,悄悄提篮小卖。马克思主义教育家蒋南翔提起家乡和红烧猪婆肉,称赞它是“名不虚传的地方,文化底蕴深”,并嘱咐高塍的干部要用高科技提高猪婆肉质量。1995年,台胞虞兆中返乡赠建“兆中图书馆”,见乡亲们用高塍红烧猪婆肉款待他,非常高兴地说:“一见家乡的传统美食,顿觉家乡父老更亲更近。愿这一地方风味世代相传,发扬光大。”临行前,他还将乡亲赠送的猪婆肉带到了台湾。
现在的高塍猪婆肉已经借助真空包装行销全国各地。
马蹄酥为江阴传统特色糕点。清朝末年仿制镇江同名糕点,并经改进成面。该产品采用上等面粉、赤豆为原料,加果仁为辅料,用糯米发酵后制成。因成品四周厚、中间薄、形似马蹄而得其名。其特点为酥、松、软兼备,色、香、味俱佳。
马蹄酥原为唐代的宫廷食品。相传唐王李世民的原配夫人长孙皇后回家乡陕西省探亲时,携带马蹄酥作为随身礼物。乡亲们尝后赞叹不已,经皇后同意,娘家派一名心灵手巧的人,向随行御厨学制作此佳点的工艺,后来传入民间。唐代开辟闽疆,这种宫廷佳点随南下人员传入闽南。
马蹄酥制作时将饼贴在竖炉壁上烘烤,饼呈马蹄形,故称。清代诗人就写过“乍经面起还留迹,不踏花蹄也自香”赞美马蹄酥的诗句,说明它历史悠久并受到诗人墨客的赞赏。
它的原料是面粉、白糖、麦芽、猪油;分酥皮、拌馅等制作工序,揉全后贴在竖炉壁上烘烤。这种饼酥脆馅甜,开水冲泡后体积膨胀,所以也叫“泡饼”。
马蹄酥是外出旅行喜带的轻便食品,也是馈赠亲友的礼品。它是燥热物品,饴糖又有营养,用麻油炸过,又是妇女“坐月子”的热补品。
解放前,同安有“双鹿”、“金吉”、“庆春”几家老店号制作,厦门的“双虎”号也有六七十年历史。现在,有好几家食品厂生产马蹄酥。
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