1969年後臺灣梅花鹿僅剩人工飼養,目前經過復育野放,可在墾丁國家公園以及綠島見到野生族群。
歷史
在1603年(明萬曆31年)陳第的《東番記》中對於台灣梅花鹿多有記載,到了台灣荷西殖民時期時,因為鹿皮的需求很大,受到人類大量的濫捕,幾瀕臨絕種,到1969年之後,由於棲息地受到破壞與人類的大肆捕獵,已見不到野生的台灣梅花鹿了,目前所見者皆為在墾丁國家公園的復育計畫中由人工飼養的。
現狀
目前確認為純種族群的母群是來自於台北市立動物園,台北市立動物園曾贈送梅花鹿予金門農畜所,故全臺灣純種梅花鹿飼養的地方目前有台北市立動物園以及金門。
至於野生族群則是位於墾丁國家公園,母群也是來自於台北市立動物園,二十餘年前進行在墾丁社頂自然公園的復育野放計畫,結果尚稱成功,目前已經經過多次野放及定期調查,墾丁國家公園野生梅花鹿總數已經過兩百隻,且有持續上升之勢,也引起野放在其他原棲地的聲浪。另一野生族群則是位於綠島,則是由以前島民飼養後溢出的個體組成的野生族群,總數也已經超過兩百隻,但是梅花鹿對於綠島來說仍是外來種,也引起不同的意見。
或许你听过乌鱼子,每年约在冬至前后大批乌鱼冒著寒冬迴游到台湾海域,在这个时候能吃到现捞的乌鱼或乌鱼子。但近年来由於人工繁殖乌鱼技术的成功,加上乌鱼子大量进口的关係,全省各地都有人从事乌鱼子的加工,所以吃得金黄的乌鱼子并不是一件稀奇的事。唯大批油鱼子的加工只有在咱们东港才有,也因此油鱼子才被列為东港三宝之一。那烘培的油鱼子吃起来的口感绝不逊於乌鱼子,但製作的难度却比乌鱼子更高,程序更為繁琐,需要更多的用心与时间,没有下功夫,是绝对製作不出好吃的油鱼子的。
谈到油鱼子的製作过程,首先要瞭解油鱼子的取得。一般来说,捕获一百尾的油鱼,只有二十尾左右母的油鱼可供摘取那一大串的鱼卵,近来因渔获短缺,加上需求增加,油鱼子的来源除现捞外,均由远洋渔船钓获冷冻返回后摘取或直接由巴里岛进口鱼子。成串的鱼子需经过清洗、盐醃后(或盐醃、清洗)才能平铺在木板上风乾与日晒,而盐醃就是一门大学问。一般乌鱼子只需盐醃一下,清洗后晒个五天左右即可收成。但是油鱼子比起那乌鱼子既大且厚,要完全醃透才不会在晾晒过程中腐坏,又油鱼子大小不一,所以盐醃时间的长短并不一致,完全要凭经验来做。醃好的鱼子就摊平在木板上晾在阳光下,整个晾晒的时间也不一定,短则两星期,长则一个月以上才能收成,全是以鱼子的体积大小而不同。
在晾晒的过程中,要特别注意到鱼子内的空气要挤压排除乾净,而表皮破损的鱼子要修补起来。这种特殊修补表皮破损的功夫是将猪肠清洗乾净剪开后,遇有破损的地方,就剪裁一张比破损处略大的猪肠,用水沾湿后平铺在破损处即可,等待鱼子乾了以后,修补的地方会如原先的完好,完全看不出任何破绽。上述两项工作要细心来检查,如稍不留意,所晾晒的鱼子极易腐败,造成严重的损失。
每当日落时分,屋外所晾晒的鱼子就要收齐,一层层堆叠起来,收到屋内来压平、压实。压实的鱼子吃起来才会香Q,在压实的过程中,到底鱼子要怎麼压?要压多重呢?这又是得靠累积的经验来判断。一般来说,刚处理好的鱼子先不急著压实,待风乾晾晒一段时间后才会进行压实的动作。因為鱼子表皮细且薄,能承受的重量有限,加压的铅块太重,容易使鱼子破损,所以加诸在木板上的重量,全凭鱼子乾燥的程度逐次增加。又為了保持鱼子的风味,收入屋内的鱼子通常要放在冷冻库进行风乾,一刻也不得閒。
你或许会认為,夏天日照强烈,是晾晒鱼子最好的季节。但是根据业者的说法,夏天吹南风溼气重,加上雨水多,不若冬天乾燥的空气,而且雨水少,来的恰当。你或许也有注意到,有些乌鱼子或油鱼子的色泽暗黑,较一般鱼子顏色还要深,这又是什麼缘故呢?那是在渔民在捞捕的过程中,因為鱼猛烈地挣扎,鱼体内的血管破裂渗入鱼卵所致,这类的鱼子吃起来的腥味较重,我们俗称為「血子」。乌鱼因為是用渔网捞捕,捞捕过程中鱼跳跃挣脱情形多,所以会有较多的「血子」,油鱼因為多採延绳钓的,比较没有这样的情形。到底是一般鱼子好吃?还是「血子」好吃呢?这就全凭个人的口味轻重,没有定论。
加工製成的鱼子销售到餐饮业,成為饕客的美食,或是当成年节赠礼。近年来,由於资讯的发达,交通的便利,生活水準的提升,使东港的渔產行销各地,「东港三宝」的美名已声名远播,慕名而来的客人不绝於途,油鱼子加工的行业如雨后春笋,处处可见晾晒在外的油鱼子,各电视台也纷纷来取景拍摄,更增加油鱼子的知名度,而业者更信心满满的指出「高品质的鱼子」绝对让消费者竖起大姆指,称讚不已。
该茶品质优异,历来产量少,鲜叶质量要求奇特。每年农历芒种端午节前后,茶树嫩芽需经茶小绿叶蝉(浮尘子)轻度危害,吸食芽梢汁液,以增加香味。
采摘标准为一二叶,嫩叶背卷呈汤匙形,金黄色,芽苞肥大,茸毛明显。
白毫乌龙的外观十分特殊,叶身呈白、绿、黄、红、褐五色相间,不讲究条索,叶片褐红,心芽银白,色泽油润。冲泡后,汤色橙红,具有蜂蜜味道与纯熟的苹果香,滋味甘润,耐冲泡。
依品质优次,白毫乌龙分大、小凸风茶两类。大凸风茶白毫多,茶汤味浓香高,又称上凸凤荼;小凸风茶白毫较少,味较淡,香较低,又称下凸风茶。
文化:台闽地区一带的家庭于尾牙、春节以及寒食、清明时,会以润饼皮来祭祖,之后家族成员围据一桌,食用者挑选自己喜爱菜色加上花生粉与砂糖粉以润饼皮包裹后食用。吃润饼在闽台一带是家族一年中重要的聚会礼节,大多为家族成员食用,一般不会用来招待外人。但近来也出现润饼专卖店,尤以夜市、菜市场等地最常见。
制作方法:“润饼”饼皮有两种,一种是以面粉加水揉韧,成直径约15至20厘米的圆形薄饼坯,放入烤炉做成;另一种是将面粉加水反复搅打成质韧的温面团,抓在手中,在文火-锅上旋烙,拭成其薄如纸的饼皮,名曰“拭饼”。馅料通常用胡萝卜、冬笋、青豌豆、豆干、包菜、球菜、猪肉、墨鱼、煎鸡蛋丝,蚝或蚝煎、虾仁等,分盘上席,或炒成大杂烩。辅料方面,有油爆米粉丝、油焙海苔、糖拌炒花生末、麻蓼、葱、蒜、芫荽等。食时以薄饼皮包裹馅料和辅料,卷成圆筒状,双手握著就食。
山脚下的有众多的桶仔鸡店,一间没有店面的阿水师,在飘扬的红色招牌下,有位努力工作的年轻人叫作阿水师,阳光下的她和母亲俩人努力地翻动锅炉下的煤炭,巧妙烤着鸡只,嫩口的鸡肉让游客们一口接一口往嘴里送,这种味觉令人充满著渴望,好吃得让人忘了形象,深怕每一口鲜嫩的鸡汁会流失,而专注品尝每一口鸡肉的过程。
尽管阿水师没有固定的店面,但她对桶子鸡的专业使得客人近悦远来,每逢周未,有远从高雄、屏东、以及台南等地的客人和阿水师购买这香气四溢的桶仔鸡,除了可口的鸡肉外,在桶子里烤出的鸡汁也相当适合用作火锅的汤底、炒菜、拌饭等多元料理的方式,都能展现食材味美。
高雄大社的观音山,不只是运动散心的好去处,山下的这番滋味更是令人吮指再三,假日到观音山来走走,不只让您的心境舒朗,同时在味蕾上,阿水师的桶子鸡必定让您心满意足
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