南四湖 微山湖特产 微山湖十大必买特产

微山县南阳烧鸡，是微山湖区特有的湖味名吃之一，其历史至尽已有三百余年，南阳地理位置独特，自元代运河从中通过，至元二年建南阳运河闸，请代南阳湖形成，南阳就成了湖中小岛了，由于京航运河航运繁忙，生意兴隆，南阳便成了水中“城市”，号称“小济宁”，故有：“南有南阳镇，北有济宁洲”之称。古然繁华之地商业发达，店铺、餐馆、酒楼的厨师，对湖内盛产的野鸭，称之为“南阳烧鸡”。



烧制南阳烧鸡的老汤，长期保留，老汤损耗后再继续料汤，但老汤不少余三分之一。选用的野鸭有对鸭、三鸭、四鸭、六鸭、八鸭和孤鸭，大者有三斤，小者一斤以上不等。用老汤烧制出的野鸭，鸭油被逼出，肉呈暗红色，嫩而不腻，有莲荷的清香、脱骨、味道鲜美而淳厚，食后余香盎然，这是南阳烧鸡的独到之处，故闻名遐迩，久盛不衰，成为一方。

微山湖大水蛭为地理标志证明商标。微山湖大水蛭是山东济宁微山县的。

微山湖大水蛭

微山县微山湖经济开发促进会

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医用水蛭

微山湖煎饼名气很大，品种繁多，色香味俱佳。微山湖煎饼用料主要以粮食为主，也可掺入各种湖产品。用高粱做的是红煎饼，用小麦做的是白煎饼，用玉米、小米做的是黄煎饼，用瓜干做的是黑煎饼。亦有几种杂粮掺和着做的，如小麦、黄豆、高梁做的煎饼叫“三碰头”。还有一种掺和着炒熟的芝麻做的，叫芝麻煎饼，很香很好吃。还有掺杂湖产品的煎饼，如掺芒子米、菱米等。灾荒年间掺草粉、茅草核粉做的煎饼，像绿色荷叶，口味清爽。在湖区加工煎饼的方法有烙法、筢法、滚法三种，支好鏊子烧热烧匀，用油布擦净，再行摊烙。大煎饼径阔约70厘米，每500克称4～5个，饼大松软，卷葱、卷鱼、卷肉，吃着均很过瘾。

微山湖芡实又1头米，为多年水生草本植物。明代之前，微山湖芡实为野生。清代起开始人工栽种。花呈深紫色，叶呈圆盾形，叶背、叶柄、果实、果梗上均密生硬刺。微山湖水下淤泥极厚，土质肥沃，适合其生长。所产芡实果大饱满，营养丰富，清香爽口，既是补品，又是药材。李时珍在《本草纲目》中说它能除暴疾、益精气、强志意，令耳目聪明。主治脾虚、泄泻、遗精及带下等症，在日本、港澳、东南亚颇为畅销。

鸡肉饼是贵阳地区著名的风味小吃。饼选用上等面粉制成，用油炸至外形呈橙黄色，饼皮酥脆，正面显现老虎斑花纹式样，背面显现菊花状。馅选用公鸡嫩肉、香菇、虾米等多种原料配制。皮薄馅嫩，香气扑鼻，令人百吃不厌。( 贵阳)

煎饼卷咸鱼是微山湖区民间传统家常菜，选用微山湖活水域出产的鳞色光亮发黄、形态肥美、肉质细嫩的漕鱼头，从胸、鳍处劈开，取出内脏，不用去鳞，放入盐、葱、姜、花椒腌上一天，煎时平锅注油烧热下入漕鱼头，煎至鱼身发挺，鱼香四溢，两面深黄时用煎铲取出盛入盘内，用湖区高梁煎饼卷而食之，颊颐留香。

微山湖醉蟹：

此蟹为山东传统名食，已有200多年的历史。这种醉蟹是用微山湖所产的鲜蟹及多种调料精制而成。渍好的醉蟹，仍栩栩如生，色、形仍如活蟹。蟹肉雪白，蟹黄鲜红，鲜美异常，是严冬宴席上的珍品。

原 料：面粉500克，熟猪油160克。 调 料：莲蓉馅250克。 制作方法：烤。将面粉、熟猪油按2：1的比例擦成干油酥；再将面粉、熟猪油、清水和匀揉成水油皮。干油酥与水油皮按3：7的比例用开小酥的方法开成暗酥坯子，包入炒好的莲蓉馅，捏成小鸡形状，用花钳夹出鸡翅，黑芝麻镶眼睛。入烤炉中用200℃--230℃的炉温烤熟。再用少许面粉加水揉成面团，搓成竹篾状的长条编成鸡笼形状，套在碗底入烤炉在烤至微黄，取出碗后即成“鸡笼”，将小鸡、鸡笼一同摆入铺有菜松的大盘子中，再摆上油炸馒头做成的“山丘”即成。 风味特色：形似小鸡，皮内酥层分明，馅心细腻香甜。 技术要领：小鸡要捏得神态各异，开暗酥，菜松用白菜的青叶子，切细炸干。( 贵阳)

微山湖鳜鱼为地理标志证明商标。鳜鱼又名季花鱼，桂鱼。为微山湖名贵食用鱼类。体侧扁，背部隆起，口大，下颌向前突出，上颌骨延伸至眼的后缘，上下颌犁骨和口盖骨都有大小不等的尖齿，鳞细小，背鳍很发达，前部为硬刺，胸腹鳍皆为圆形。

微山湖鳜鱼较艳丽，体侧为棕黄色，分布有许多不规则的斑块，通常自吻端穿过眼部至北鳍基前下方有一棕黑色或红褐色条纹。第6一7背鳍下有一暗棕色横带，甚为明显。背、尾、臀鳍上多有2.4条棕色圆斑连成的条带。

鳜鱼肉质鲜嫩细腻，呈蒜瓣状，绒刺极少，味道鲜美，营养价值很高。

微山湖鳜鱼

微山县渔业协会

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活鳜鱼

在盛产水稻的南方，几乎每一座城市都有一道标志性的美味作为对米这种植物的敬意。就说甲天下的桂林，米粉的名头绝对不逊于她的风景。而广州的干炒牛河，早就被定为检验粤菜厨师是否合格的标杆。再看云南，一碗热腾腾的过桥米线还蕴藏着一个美丽的爱情故事。不过，这些以米为原料的美食，均以肉为美。不像我们以素为美的贵阳，仅靠一勺红油辣椒表达对米制品最纯粹最原始的赞美。

蛋炒饭不放蛋，葱油饭不放葱的恶搞段子几乎每天都可以听到。可再胆大再喜欢恶搞的食客也不敢站在任何一家粉摊档口狂吼一声来碗素粉不放辣椒。辣椒对于黔菜的重要性不言而喻，不少人将对辣椒的依赖程度作为一个正宗贵阳人的评判标准。窃以为，这个标准应当修订为对素粉的依赖程度。

在即将到达贵阳的火车或飞机上辨别一个人是不是过客其实很简单，只要没有在车门或机舱开启的那刻嚷嚷着说要去吃一碗素粉，那他必定是这个城市的过客。对于一个贵阳人来说，没吃上一碗素粉，就相当于没到家。素粉，浓缩着每个贵阳人最深刻的故乡情结。

而对辣椒这种刺激性食物的偏爱，绝非仅仅局限于贵州地区，更不要说贵阳地区。对于一个传统的贵阳人来说，自小就生长在一个浸满着米浆发酵后产生的特殊气味中，对这种闻起来有点臭又有点酸，而吃起来又很软很香的米制品积累的情感根深蒂固，对此，就算是离得最近的安顺人和凯里人也无法理解。

早年贵阳传统的牛肉粉，一直采用酸粉作为原料，直到花溪牛肉粉的突然崛起，长久以来在城郊接合部边缘徘徊的蒸汽粉总算有了扬眉吐气之日。由于酸粉的制作工艺繁复从而产生的量低价高的问题，在物流严重不发达的那些个年月，在城中心之外，几乎难觅酸粉的身影。显然，蒸汽粉的普通性更符合外地食客的口味，这使得在牛肉粉这个市场，酸粉的霸主地位受到了强大的冲击。

不过对于仅靠辣椒调味的素粉而言，依然是酸粉的天下。

每一个贵阳人心中都有一张素粉地图。从城北到城南，从城郊到城中，从大街到巷子，从豪华旗舰店到路边小野摊，每个贵阳人都有自己偏好的店铺，每个贵阳人心中都有一个素粉的排名。要说到心中的第一，我相信每个贵阳人都会从自家的灶台说起。没有哪个老字号能超越自家的厨房，没有哪个大厨能赶上自家的女人。

至于红油辣椒，每个主妇都有自己的秘方。比如我的伟大的母亲，通常将花溪辣椒与遵义辣椒混合，以各50%的比例为原材料，综合花溪辣椒香味，突出遵义辣椒辣味十足的特点，加入适量的姜、蒜、盐，用石质的擂钵擂碎。而制作辣椒使用的菜油来自土法压制，打开油壶，整个厨房就被浓郁的菜油味占领。菜油下锅，即放入红皮花生米。一来油炸花生米是一碗素粉不可或缺的辅料；二来炸制花生的过程使得菜油综合了花生的香味。使用这样的油，加上小火慢熬，出锅时加入盐、花椒等调料，心情好的话再撒上一把芝麻。这般费尽心思和精力，制作出的红油辣椒的油色晶莹剔透，红润而富有光泽，香气四溢。对于如此迷人的红油辣椒，那些长期只知道老干妈只吃老干0外地食客根本无法想象。

而每个早晨抑或午夜，在一锅锅宽阔蒸腾的开水面前，一把把酸粉被一双双粗糙结茧的手扔入锅里，在刚漂浮于水面时放入些许绿豆芽，随即捞出放入碗内，加入适量味精和酱油以及事先准备好的葱花、泡菜、花生米。末尾，淋上一勺精心秘制的红油辣椒。这样的场景，在老店档口、在街头巷尾的流动摊点、在住家厨房比比皆是。

一碗素粉，代表着一个贵阳人一天生活的开始，也可能代表着一天生活的结束。套用一个俗不可耐的说法，没吃过素粉，真的可以说没到过贵阳。所以，我必须以一种谦卑的方式赞美素粉，这种不含任何动物纤维的美食，是我对贵阳这座城市最无法割舍的情愫，没有之一。（娄歆）