辣腌菜是龙陵居家必备常年食用的一种菜食,因风味特殊,颇有声誉。农历冬、腊月间,将肥壮青菜株割来,于烈日下暴晒至完全凋萎,放石板上充分搓揉,于清水中漂洗干净,挂铁丝晾至水份大部失去而叶未焦脆,切为寸长小段,叶柄需剖为小条,加苤菜根,放上食盐、辣椒粉、八角、茴香籽粉末,红糖少许,搅拦均匀后充分搓揉,使之完全预想软,再淋上米酒,加糯米粥再行搓揉,最后装入罐中,揣紧后密封,静藏于阴凉处。
一两个月后,腌菜在罐中发酵,罐口有菜汁溢出,可用竹秆戳捣,排出空气后再揣紧密封,以后即可随时食用。龙陵辣腌菜色泽金红,酸辣咸甜诸味俱全,且气味芳香浓郁,能增进食欲,对恶心等不适有镇抑作用,为僧道素食者及居家大众共同喜爱。席上置一碟为细菜,供餐者细品其味。若将辣腌菜切细,加少许酱油、芫荽、味精,吃起来又另生风味。用辣腌菜炒肉,是当的一道常菜,味鲜烈而不腻口。
新平酸腌菜色泽金黄、块大体长,吃到口中嫩脆滋润、味道鲜美、酸甜适中,食之便唇齿生津,其酸辣之味直通五脏六腑,直觉遍体轻爽,胃口大开,可谓腌菜中的极品。新平酸腌菜凭着其独特的风味享有盛名,产品销往玉溪各县区和昆明、广州、深圳等地,仅昆明就有64个销售点。随着昆明机场销售点的设立和一架架航班的起飞,新平酸腌菜被带到了全国各地和泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家。
有条件的最好用砂锅,置于小炭炉上小火慢煮,时间越久,腌菜汁味入豆腐越深,更加能显出其独特风味。最好吃时锅不下炉,只须在炭火上覆盖些灰降低火温,连炭炉一起端上桌,热气腾腾,吃在嘴里,鲜爽热辣开胃,腌菜特别味鲜,豆腐特别嫩滑,尤其带有一种淡淡的臭味,让人难忘。
烂腌菜煮豆腐本为农家土菜,似乎难登大雅之堂,然而其风味独特,近年来渐受欢迎,还被列入了徽菜谱,成了徽州名菜。(摘自《祁门风物》)
梅干菜制作方法为取新鲜芥菜茎和叶晾挂几天。待叶子变软时,放进盆里,撒上盐,用手揉搓,等渗出一些菜汁时,便装入陶瓮,码放一层撒一层盐,装满后用芥菜叶或竹笋壳瓮口封严。过了十天半个月,取出晒干,便成职色泽金黄,咸酸味甘的梅干菜。
梅菜干味辛、咸、清香。具有生津渴、解暑开胃、增加食欲、帮助消化之用。其菜可清蒸,干炒、泡汤、炖食肉类等。因梅干菜吸水性强,极易吸收五花肉中的油脂和胶质,五花肉腥荤味可通过梅干菜特殊香味加以冲淡,相得益彰。成菜香味醇厚,油而不腻!
最有名的菜品就是“梅干菜烧肉”,梅干菜的酸咸香味充分融入猪肉中,风味甘醇诱人。
此外,梅干菜与笋干一起烹煮也令人爱不释口。选购梅干菜时,香味越浓者品质越佳。梅干菜营养价值较高,其胡萝卜素和镁的含量尤显突出。其味甘,可开胃下气、益血生津、补虚劳。年久者泡汤饮,治声音不出。
腌酸菜晋北民间多用长白菜。白菜古称“菘”,是菜之美者,有“春初早韭,秋末晚菘”(《南史》)之称。白菜好吃,但过冬不易,大同民间就制成酸窝菜:去黄叶、净水洗、开水烫,冷却后码进缸内,撒上花椒、红辣椒、小茴香、食盐等,注入凉白开水,再以净石压紧,放阴凉处发酵2个月即可食用,酸甜利口,清淡实惠。若以之氽白肉、煲鲤鱼,俱成佳味。雁北农户还腌制一种什锦酸菜,与德法洋人暗合,用甘蓝做原料,无处寻求杜松子,却掺入芹菜丝、胡萝卜丝,亦成其美。德法的酸甘蓝丝在法式大餐上,要配以熏猪蹄用金刀银叉来吃。雁北农户则水津津夹出几筷,就小米粥、山药蛋,闷头猛吃,有一股北路梆子的粗犷与豪气。
在晋中,平定黑豆叶腌酸菜从尧帝“黎藿之羹”(《中国历代御膳大观》)起,经过了那些“抱瓮聊度日,尝羹谋岁卒”(清代李正元《豆叶吟》)年代,已融入了家乡风土食俗的深厚感情。平定秋后做过冬准备,沤豆叶酸菜必为重要一项:采回豆叶,切丝氽透,凉水过凉,入大筐内上压青石挤干水分,然后再放入瓮里捣实,压上石头,添入清水、米汤待慢慢沤制。这样腌制的黑豆叶酸菜,可炒、可煮,败火消炎。当地人津津乐道的不只是菜,还有它的故事和诗文。
如果腌酸菜是过冬贮菜的古老真功夫,酱菜则已发展到专门制菜的大学问。山西做酱历史悠久,太原府酱、曲沃面酱、襄垣黑酱曾负盛名,为酱菜发展提供了基础。像大同红丝菜,原名“什香菜”,是老字号“庆和泉”酱坊的传统产品。每年秋天,该店将优质苤蓝去皮洗净,对角切成四块,一层苤蓝撒一层盐,码在池中腌制,6个月后取出切丝脱盐,入甜面酱中酱制15天,再将白酒、黄酒、鲜姜末倒入拌均,即成色亮、脆嫩、咸甜、醇香的佐餐小菜。
山西酱菜还有晋中的搅醋丝,相传源于明代,制法是白萝卜洗净,切成筷粗条状,置太阳下晒脱水分,再上笼蒸后晾凉,加酱油、醋搅拌,放在缸里密封半年。搅醋丝,色呈酱红、味含酸甜,口感软中带筋,配一碗细长的面条,既助食欲,又助消化。山西腌菜中名气最大的要数晋南临猗的酱玉瓜,1915年在巴拿马博览会上曾获金奖。这种以玉瓜和面酱为原料,经过半年腌制而成的酱菜,清脆爽口,曾畅销国内外,还远销日本和东南亚。但当四川榨菜跻身于世界三大腌菜之列,酱玉瓜却于市场踪声难觅,着实为山西人的一件憾事。即便像六必居、万新合这样的酱菜晋商老店,也扎根于北京、潼关,绽放它金字招牌的不落光辉。
红尘难掩晋俗风韵,洗去历史铅华的山西腌菜在返朴归真的文化潮中,正当崛起。想那文天祥后人文剑峰在英国开中餐馆,以一碟中国腌菜结识富孀而继承千万资产,是数十年“腌菜为媒”的敬老情谊。可见腌菜正如那“在水一方”的“伊人”,对老一代充满一份依恋的情怀,对新一代诉诸一份简洁的时尚,对事业未竟者是一份范仲淹“断齑划粥”、曹雪芹“冬噎酸齑”的励志。
若是烹字章章氽,必有腌文历历陈。诚如吾辈者当从宋代朱敦儒的 《朝中措》中品味一份腌菜的真谛:“先生馋病老难医。赤米餍晨炊。自种畦中白菜,腌成饔里黄薤。肥葱细点,香油慢焰,汤饼如丝。早晚一杯无害,神仙九转休痴。”
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