贵阳地方特产大全图片及价格 贵阳哪里买土特产最全

在盛产水稻的南方，几乎每一座城市都有一道标志性的美味作为对米这种植物的敬意。就说甲天下的桂林，米粉的名头绝对不逊于她的风景。而广州的干炒牛河，早就被定为检验粤菜厨师是否合格的标杆。再看云南，一碗热腾腾的过桥米线还蕴藏着一个美丽的爱情故事。不过，这些以米为原料的美食，均以肉为美。不像我们以素为美的贵阳，仅靠一勺红油辣椒表达对米制品最纯粹最原始的赞美。

蛋炒饭不放蛋，葱油饭不放葱的恶搞段子几乎每天都可以听到。可再胆大再喜欢恶搞的食客也不敢站在任何一家粉摊档口狂吼一声来碗素粉不放辣椒。辣椒对于黔菜的重要性不言而喻，不少人将对辣椒的依赖程度作为一个正宗贵阳人的评判标准。窃以为，这个标准应当修订为对素粉的依赖程度。

在即将到达贵阳的火车或飞机上辨别一个人是不是过客其实很简单，只要没有在车门或机舱开启的那刻嚷嚷着说要去吃一碗素粉，那他必定是这个城市的过客。对于一个贵阳人来说，没吃上一碗素粉，就相当于没到家。素粉，浓缩着每个贵阳人最深刻的故乡情结。

而对辣椒这种刺激性食物的偏爱，绝非仅仅局限于贵州地区，更不要说贵阳地区。对于一个传统的贵阳人来说，自小就生长在一个浸满着米浆发酵后产生的特殊气味中，对这种闻起来有点臭又有点酸，而吃起来又很软很香的米制品积累的情感根深蒂固，对此，就算是离得最近的安顺人和凯里人也无法理解。

早年贵阳传统的牛肉粉，一直采用酸粉作为原料，直到花溪牛肉粉的突然崛起，长久以来在城郊接合部边缘徘徊的蒸汽粉总算有了扬眉吐气之日。由于酸粉的制作工艺繁复从而产生的量低价高的问题，在物流严重不发达的那些个年月，在城中心之外，几乎难觅酸粉的身影。显然，蒸汽粉的普通性更符合外地食客的口味，这使得在牛肉粉这个市场，酸粉的霸主地位受到了强大的冲击。

不过对于仅靠辣椒调味的素粉而言，依然是酸粉的天下。

每一个贵阳人心中都有一张素粉地图。从城北到城南，从城郊到城中，从大街到巷子，从豪华旗舰店到路边小野摊，每个贵阳人都有自己偏好的店铺，每个贵阳人心中都有一个素粉的排名。要说到心中的第一，我相信每个贵阳人都会从自家的灶台说起。没有哪个老字号能超越自家的厨房，没有哪个大厨能赶上自家的女人。

至于红油辣椒，每个主妇都有自己的秘方。比如我的伟大的母亲，通常将花溪辣椒与遵义辣椒混合，以各50%的比例为原材料，综合花溪辣椒香味，突出遵义辣椒辣味十足的特点，加入适量的姜、蒜、盐，用石质的擂钵擂碎。而制作辣椒使用的菜油来自土法压制，打开油壶，整个厨房就被浓郁的菜油味占领。菜油下锅，即放入红皮花生米。一来油炸花生米是一碗素粉不可或缺的辅料；二来炸制花生的过程使得菜油综合了花生的香味。使用这样的油，加上小火慢熬，出锅时加入盐、花椒等调料，心情好的话再撒上一把芝麻。这般费尽心思和精力，制作出的红油辣椒的油色晶莹剔透，红润而富有光泽，香气四溢。对于如此迷人的红油辣椒，那些长期只知道老干妈只吃老干0外地食客根本无法想象。

而每个早晨抑或午夜，在一锅锅宽阔蒸腾的开水面前，一把把酸粉被一双双粗糙结茧的手扔入锅里，在刚漂浮于水面时放入些许绿豆芽，随即捞出放入碗内，加入适量味精和酱油以及事先准备好的葱花、泡菜、花生米。末尾，淋上一勺精心秘制的红油辣椒。这样的场景，在老店档口、在街头巷尾的流动摊点、在住家厨房比比皆是。

一碗素粉，代表着一个贵阳人一天生活的开始，也可能代表着一天生活的结束。套用一个俗不可耐的说法，没吃过素粉，真的可以说没到过贵阳。所以，我必须以一种谦卑的方式赞美素粉，这种不含任何动物纤维的美食，是我对贵阳这座城市最无法割舍的情愫，没有之一。（娄歆）

怪噜粉:制作怪噜粉的佐料很多，有酸菜、香菜、葱、花生、折耳根、海带、葱果、榨茶、芹菜、绿豆芽，还有自制的软哨、香菇豆炖鸡、青椒肉沫。

市郊百宜乡等地产生的“平面辣椒”，形体细长，色泽鲜艳，辣香味佳。花溪出产的“党武辣椒”，辣香味浓，亦负盛名。目前，贵阳以辣椒为主要原料的食品工业正在向产业化方向发展，已形成“老干妈”、“凤辣子”、“辣椒王”等名牌产品，远销日本及东南亚等国家和地区。( 贵阳)

是贵阳的传统名小吃之一，因为质量好，味道鲜名列贵阳市包子之冠，因此被称为“一品大包”。包的特点是皮薄馅大，味道甜咸。心馅的品种多，不仅有猪肉，而且还有洗沙、白糖、地瓜或荸荠、香姑、玉兰片等，故味道十分鲜美。一品大包为中华南路的“老不管”餐厅首创，1984年被评为贵阳市“优秀风味小吃”。( 贵阳)

与辣子鸡不同的是，首先要将辣椒发酵，然后用菜油炒制，其次是将剔除骨头的鸡肉用油爆炒。之后将鸡与辣椒一起焖炒。做好鸡辣椒后要放置一段时间使其味道纯正，食用起来回味无穷。青岩菜肴中有很多都要用到它作为调味料。

贵阳折耳根为地理标志证明商标。“贵阳折耳根”获得国家工商局注册的鲜活农产品地理标志。这是贵阳市蔬菜类首个获此殊荣的特色农产品。

贵阳人每天吃掉 三万斤“草根根”

折耳根原名蕺菜，因带有一股鱼腥味，又名鱼腥草。

根据贵阳有关记载,1980年，花溪区农民开始正式进行折耳根人工栽培，两年后，乌当区东风镇龙井村也开始人工栽培。1984年，贵阳全市大面积栽培折耳根。到2008年，贵阳市折耳根的人工栽培面积已达3万亩，年产新鲜折耳根8万吨。

贵阳折耳根其实早就跨出深山老林，如今在北京、上海等全国各地的不少餐馆内，折耳根都是口味奇特的“名菜”。它的食用方法很多，可以炒新鲜肉丝、炒腊肉，还可以凉拌生食。

雄鹿的嫩角没有长成硬骨时，带茸毛，含血液，叫做鹿茸。是一种贵重的中药，用作滋补强壮剂，对虚弱、神经衰弱等有疗效。




本品为常用中药，"神农本草经"列为中品。现市售品种类规格较多，由于原动物不同，分为花鹿茸(黄毛茸)和马鹿茸(青毛茸)两种；由于采收方法不同又分为砍茸与锯茸二种；由于枝叉多少及老嫩不同，又可分为鞍子、二杠、挂角、三岔、花砍茸、莲花等多种。

名菜宫保鸡，由于历史悠久、风味独特，为中外各界人士所颂，被誉为黔菜艺术中的一枝奇葩。
宫保鸡流传已有100多年历史，它的创始人丁宝桢为贵州平远（今织金县）人。丁富于创造精神，清咸丰三年（公元一八五三年）考中进士，官至山东巡抚和四川总督。他因在西南边陲抵御外敌有功，被朝廷授予太子少保衔。按清朝的习惯称呼，太子少保也称作“宫保”，所以时人皆称他为了宫保。
丁宫保在家乡居住时，经常设宴招待父老亲朋。由于席上常是炖鸡、蒸鸡，久吃不免乏味。于是他别出心裁的将鸡肉切成了鸡丁，加贵州盛产的辣椒，烹之以飨宾客，其味甚佳，满座高朋赞不绝口。后来许多人学着做，互相传播，并美称为宫保鸡，流传很广。至今山东、四川、北京等地都有宫保鸡这一名菜。公元1918年，贵阳人赵惠民留学日本，曾将宫保鸡制法传入东京社会，受到普遍欢迎，日本人称之为“赵先生鸡”。
现今宫保鸡，在贵州历经烹任名师高手们继承、发展和改进，不仅色香味形更臻于完美，而且烹制技术有了更科学的方法，因而深受国内外宾客喜爱。一九六0年五月，周总理在贵阳河滨饭店品尝了由黔味名师熊云臣制作的宫保鸡后，曾给予高度的评价。
制作宫保鸡，要选用嫩而肥的仔公鸡为原料，宰杀后将鸡肉剔骨切成算盘珠大小的鸡丁，配以温淀粉、精粑辣椒、甜酒酿、酱油、精盐、醋、姜、蒜、高汤等调配料，用旺火爆炒而成。本菜具有色泽红亮、肉质鲜嫩、辣香味浓、辣而不猛、油而不腻等特点，佐酒下饭，老幼咸宜，实为不可多得之佳肴。目前，贵州各地不少饭店酒家均有此菜，省城贵阳则以贵阳饭店、市服务大楼和第二教学餐厅所烹制的宫保鸡最为有名，已被评为贵阳市优质食品。到贵州而不品尝正宗黔味宫保鸡，犹如到贵州而不游黄果树瀑布一样，是一件憾事！( 安顺)

盐酸菜

贵州人留传着“三天不食酸，走路打蹿蹿”的谚语，足见贵州人嗜酸如命，这也是贵州人在经受了辣的考验之后，终于流露了心底的“酸”味了。

酸菜、酸汤、腌菜、赤水晒醋、青岩双花醋等等酸字当头，而这众多“酸”味中，还尤以这盐酸菜为最。

丹风县城古称龙驹寨，曾是繁华的水旱码头。这里人种植一种特殊的苜蓿，叫做香苜蓿。不是主要用作牲畜饲草的那种。那也叫苜蓿，却无香味，不冠香字。香苜蓿是主要当作调料用的，像花椒、桂皮、草果；还可与禽、肉、鱼、蔬菜一起蒸、炒、煮食。苜蓿的嫩芽也能供人们食用，但不能做调料。龙驹寨人把普通苜蓿叫做野苜蓿，而把他们的香苜蓿叫做家苜蓿。两种苜蓿形状几乎完全一样，但气味、质地和用途却有很大不同。在许多辞书上，查不出“香苜蓿”这个词来。《辞海》有“香芹”条，说亦称“洋芜荽”，鲜叶作香辛料，不知与香苜蓿有无关系。商洛地区地方志办公室编写的《商洛》一书，对香苜蓿有一些有趣的记述。说香苜蓿主产地有一东水泉，泉水冬暖夏凉，清澈晶莹。一年四季都有大姑娘小媳妇云集泉畔洗衣。好事者戏呼东水泉为“赛花池”。从而有了赛花池胭脂水长出香苜蓿的趣谈。其实用东水泉浇灌的香苜蓿只有几亩，但却恰是香苜蓿中的佼佼者。摆在龙驹寨商店或菜摊上出售的香苜蓿，多以草纸包成长方锭，并用毛笔楷书“龙驹寨东水泉香苜蓿”字样，作为招徕顾主的商标。自古以来，龙驹寨人向外地亲朋敬献土仪时，多有馈赠香苜蓿的。总之，这香苗蓿是很有些趣味的。

用香苜蓿制作的粉蒸肉，我在丹凤县品尝过。厨师告诉我，制作方法与普通粉蒸肉略同。将凉干的香苜蓿洗净、煮软、切段。小麦面粉炒熟。二者相拌，加猪油，加糖，加适量调料。肥猪肉去皮煮半熟后切片。像粉蒸肉一样，装碗上笼蒸制。扣人盘中时，上边是排列整齐的肉片，下边是如柔软铺垫的香苜蓿。吃时内染苜蓿香气，苜蓿之香又与肉之香相混合，别是一番香味。