湘西土特产馆 湘西特产大全

苗家酸菜豆腐汤是湘西苗家人的传统汤菜。酸菜一般采选萝卜叶、白菜已开始发黄的叶片，在阴凉处摊摆一两天，使叶片呈金黄色，然后切碎、装坛，再用滚开的米汤和酸汤曲浸泡并靠近有热火气的地方摆放，一天一夜可成，颜色金黄透亮。

做汤时，只需放水倒入部分酸菜，放入豆腐坨，再加上野葱、少量辣椒等佐料，煮开就可食用。此汤颜色嫩黄，味道清鲜，食之使人增食开胃，强身健体。

俗名山棉皮，瑞香科常绿灌木。茎红色，抽条分枝，高0.5米至2米。树皮纤维坚韧，可自根部削至树梢。叶对生，椭圆形或厂披针形，长5至10厘米，宽2至3厘米，先端尖或钝，基部楔形，全缘。冬末春初雪冻时开白花或黄色花，故名雪冻花。取根、茎内皮入药。性平，味辛，配以辅药，治风湿性坐骨神经有特效。( 龙山)

敬慈斋馆素餐

敬慈斋馆在广西桂平市西山风景区洗石庵内。由桂平城区佛教协会营办，可预约承办港澳台胞、华侨和各界人士的素餐，并供应素面、粉饺等风味小吃。在敬慈斋馆进餐，不仅可以领略素食的特殊风味，还可以了解到一些关于吃在佛教文化中的渊源。

敬慈斋馆制作的素食受广东的影响，有相似之处，又有别于广东佛教界制作的素食。素餐宴席上经常出现的菜色有“绣球玉液”、“彩菇争艳”、“杏林春满”、“百花拼盘”、“千层百叶”、“芙蓉酥酡”、“酥脆香卷”、“如意吉祥”、“不可思议”等。有的菜名诗意盎然，表现了出家人的幽默。如“杏林春满”、“不可思议”等。“杏林春满”用冬菇、杏仁、胡萝卜、丝瓜、竹笋、作料，切粒混合炒制而成。红、绿、黄、白、褐五色相间，清雅素淡，春意盎然。用沙田柚皮泡制的“不可思议”皮酥肉嫩，甘香可口，如无人介绍，吃时不知是何物所制，令人有不可思议之感。“如意吉祥”用荔浦芋制作，形状酷似“五柳鱼”，甜、酸、酥、嫩皆备，闻其味即令人食欲大增。

如果你到湘西人家里去做客，招待你的肯定就有一道湘西苗鱼；湘西人如果去餐馆吃饭，也爱点一道湘西苗鱼；湘西苗鱼就是这样一道既能走进寻常人家，又能登上大雅之堂的湘西特色菜。

就像歌里唱得那样，湘西高山有好水，无论沅江、酉水，还是峒河、沱江均水质清冽，适合淡水鱼生长，所以湘西的鱼也格外纯净、鲜嫩。到了湘西，那是一定要吃鱼的。湘西鱼的种类很多，不同的鱼有不同的做法，如：剁椒鱼头就要选择大个的雄鱼头，煮汤则选择鲫鱼和黄刺骨，相对来说这些菜式在选材上还是多了几分讲究。独独湘西苗鱼，揉合了湘西人豪爽粗砺的生活态度，用什么鱼都可以做，鲤鱼、草鱼、鲢鱼、刁子鱼，大鱼、小鱼一律不管，做得方法又简单，一把红辣椒、一块姜、几粒蒜，炸一炸，焖一焖，就可以了。端上桌，那是一派红红火火，色、香、味全没话说。金黄的鱼，红艳艳的辣椒，单是看着，就已经口舌生津了。吃在嘴里更是妙不可言，鱼肉酥香，辣味浓烈，好吃地根本就停不下来。

我想，湘西苗鱼之所以能搏得大众的喜爱，可能就是因为它鲜得够味，像湘西令人流连忘返的好山好水；辣得够狠，像湘西大口吃肉、大碗喝酒的汉子；香得够纯，像质朴美丽、毫不做作的湘西女人；让你一不留神就印象深刻。

如果，你还想知道苗鱼的具体制作方法，就跟着我边唱山歌边来做吧。

首先，把鱼洗净剖开切块用盐腌几分钟，令鱼肉变紧实，再沥干水份，选湘西本地的红山辣椒（一定要本地辣椒，才地道）切圈、姜、蒜切丝备用。

然后把锅烧热，放入菜油（最好是本地新榨的菜油），油量稍多一些，等油温是来了就用大火把鱼炸酥、炸透（也有的是用温火慢煎），再把油沥干待用。

最后，锅里留少许油，放入辣椒圈、姜蒜丝，少量盐，中火翻炒出味，放入炸好的鱼块，酱油，加一碗水焖煮，使鱼肉入味，待水份收干即可装盘了。

当然如果你想学一学湘西人的粗砺，那就直接把锅端上桌吧，也不用客气，拿着碗筷就直接开吃吧。品尝过湘西苗鱼的滋味，你是不是也要学着做一做？

龙山萝卜为地理标志证明商标。龙山萝卜

龙山县蔬菜产业协会

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萝卜

黄桥酥饼也是千层的，挺酥脆。吃起来是淡淡的甜，表面的芝麻非常香。里面是空心的。也有些在里面夹一些豆沙馅，也很好吃。

吉首著名传统.早在清代就远销日本及东南亚。凡到乾州的游客，都喜买几只品尝或馈赠亲友。乾州板鸭制作精良。精制好的乾州板鸭呈琵琶形，色泽金黄，油光发亮，肉质细，味香可口。乾州板鸭烹调时，先用冷水洗涤，切成小块不加任何佐料，入锅蒸熟，待肌肉离骨时即可食用，味美甜，为上等佳肴。

油粑粑：系以黄豆与粘米浸泡后磨浆，在音符形铁提子或铁瓢中盛浆，中包酸菜、辣椒、豆腐干或肉烂，亦有不包的，在沸油中炸至黄熟，油香豆香四溢，酥脆、爽口，老少咸宜，赶集人常用之佐酒，或加汤煮食之。县域各墟场赶集，均有油粑粑摊主边炸边销。过年期间家家户户都炸。

在湘西随处可见的草鞋，就这样艺术地挂着。它与书籍为伍，与其它艺术品为伍，一点也不寒碜。它为书房带来山野的风和庄稼的清香，为读书人带来跋涉的快乐，为琳琅的艺术品带来原始、朴拙和生活气息。湘西的草鞋就这样抚慰了都市的情感。
在湘西，几乎人人都懂得草鞋的编织程序，包括女人、小孩，可是较为常见的编织者却是成年男性。草鞋终究属于坚韧、毅力、坎坷、苦扒苦做和风霜雨雪这些壮烈而雄性的字眼。流行歌曲唱的也是“草鞋是船，爸爸是帆”。闺房是只会绣出花鞋而不可能生产出草鞋来的。

草鞋是用草叶，用丰收的枝蔓编织成的。风干的稻草顶好是韧劲十足的糯米草，放在石板上捶呀捶呀，谷物的清香便回味出来；把捶好的稻草搓呀搓呀，金黄色的秋声便又响亮起来。编草鞋需要一双大手，一双与谷物有着血缘的大手，这样的大手，用经过精心锤炼的稻草编织出的草鞋才是正宗的名牌，这样的大手挥舞起草叶织成的条纹，结构的草结，才有乡土的灿烂和札实。于是也就在这一个新的轮回里，稻草重又获得了生命。在稻草里还可以加上棕片和布筋，加上构皮树的皮子，连同耐磨耐踹的信念和多重的色调，草鞋便坚强起来，美丽起来，姿色丰富起来，和大山以及四季开花的季节更协调起来。穿上它，可以多爬几座山坡，多踩几道溪河，多哼几首山歌。

打草鞋，简陋的，可以把绳子的一头系在腰上，一头支在伸出的两只脚的脚趾上，随时随地能够动作起来；讲究一点的，有草鞋凳，骑在草鞋凳上，腰为一头，另一头支于安在木凳上的两个长耳上。小时，我见过这样的草鞋凳，两个长耳的圆洞被磨得滑腻光亮，凳子也因年月的久远，很历史的老色和沧桑着。就是不打草鞋，坐在上面也能感受到陈年谷物的扑鼻芬芳。

草鞋，属于山野。泥污踩过了，风雪踩过了，悬崖、陡坡踩过了，石板路踩过了，田坎地头踩过了，进屋的时候，草鞋脱在门边，带着泥，带着水，带着风寒和燥热，它便歇息下来，像两个饱经艰辛的仆人，静静地躺下，候在门外，等待着新一天的召唤。实际上，草鞋也有进屋的时候。它被主人提着，进屋了，就烘在煮饭炒菜的火坑头上的炕架上，烘在挂着腊肉的炕架上，任烟熏火炕。草鞋是有耳有鼻子的，此时，它便能闻听到炊烟的蓝味和油盐、大米饭、菜肴的香色，听腊肉在底下吱吱欢快地冒着清香。惟有此时，它才能闲闲地呼吸一点农家的芬芳。

像城里人排斥乡下人，草鞋也会欺生的。不要说城里人买草鞋问多大码数，曾经为乡下人笑了几十年。草鞋有码数么？草鞋是没有那么多等级的，一双草鞋男女老少是可以共用的。倘若是相差太悬殊，对于特大的脚，也只是稍稍地放一放绳子，特小的脚，也只是紧一紧绳子。然而草鞋是会打城里人的脚的，尤其是新草鞋，会磨得新穿草鞋的脚们皮破血流。常穿草鞋的人，很少被打脚，这种脚它尽可以最大限度地享受草鞋的柔软、纯朴、透气、方便和廉价。

草鞋的种类很少，仿佛只有麻草鞋一个分支。麻草鞋是草鞋群体中的贵族。它用晾干漂白的苎麻织成，有细腻的耳，细腻的鼻，有细致的条纹和细致的结。它适合赶场和走亲戚时穿，与担粪挑柴、上山做工是无缘的。我，也只是远远的看过一次两次，却不曾摸过触过。后来又发展到用车轮胎做草鞋的，它终究攀上了工业文明的嫌疑，只徒留了个乡野的形式，似可忽略不计。

当现代文明的潮水，漫过城市，也慢慢浸润乡村的时候，草鞋在沉思着自己。不用说，布鞋、皮鞋、高跟鞋、厚底鞋根本代替不了草鞋，而稍稍能帮草鞋分担一肩重负和功能的，也只有解放鞋。那种有军绿色皮面和橡胶底的解放鞋，可以上山，可以下地，也能耐磨，但没有草鞋的廉价，不能用手编就。它来自都市的流水线，要用多少谷子，多少鸡蛋，多少汗水才能换来。而且长久地穿在脚上，那种因不透气而生出来的汗臭，会不适宜地污染了乡村清爽的微风和泥土气息。可是究竟这种解放鞋还是有着自己的市场领地。

不知道，草鞋会不会从历史的册页中淡出，真要是有了可替代它全部优点的物件，我想也不必惊慌，它终究为我们书写过乡村。即使有一天，只能在博物馆和艺术家的案头看到它，我想也没有什么值得惋惜的。

近来，有消息说，在一些旅游点上，许多人把草鞋当作有特殊收藏价值的民间草编工艺品而争相购买，作为草鞋生产基地的乡村听了这事，仅仅会是一种欣慰吗。

土家人素有“二十八，打粑粑”的说法。每逢春节来临，农历腊月末，家家都要打糯米糍粑。据乡土志书记载：“糯米饭就石槽中杵如泥，压成团形，形如满月。大者直径1尺5，寻常者约4寸许，3至8分厚不等。”小糍粑做完后，由心灵手巧最会做糍粑的妇女，再做几个大糍粑，小则三五斤，大则十多斤。这叫“破笼粑”，象征“五谷丰登”，又显示土家人大方。打糯米糍粑是一项劳动强度较大的体力活，一般都是后生男子汉打，两个人对站，先揉后打，即使冰雪天也要出一身汗。做糍粑也很讲究，手粘蜂蜡或茶油，先搓坨，后用手或木板压，要做得光滑，美观。