台湾特产小食 台湾小食品

为已传承两代的50年老饼铺，早期为日人所经营，专做日式糕饼，原名“日向屋”；光复后，由该店工作人员接手，除延续日式风格，并改名为“新台湾”。现今店里仍供应日治时期即有的糕饼，如口感绵密香浓的水晶杏仁饼、各种口味的神木小羊羹、清豆沙饼、日式糖馒头及腰果酥等，均是难得一尝的传统糕饼。店里还供应各种西式糕饼面包，也颇受欢迎。( 嘉义)

台北三芝海鲜位在三芝市区的“八八八台式海鲜”研发出一道龙虾三明治，不但兼具色香味，连外观也是让用餐的朋友大感惊喜。陈先生表示，这道龙虾三明治得先将三明治两面表皮油炸到酥脆后，再沾上特制的花生粉，内馅则是使用小黄瓜、蕃茄、龙虾肉，就变成一道美味又兼具创意的龙虾料理，不但消费者喜欢，连媒体也指定要介绍这道与众不同的菜色。

鲴鱼又名苦花，以青苔、浮游生物维生，喜栖水温约摄氏10度的高海拔溪域，一般在台湾中高海拔的清澈溪流可见其身影，其中，尤以阿里山乡的曾文溪上游居多，而山美村的达娜伊谷更有“鲴鱼的故乡”之称。鲴鱼有两种，即一般鲴鱼和名列“国宝级”保育类的高身鲴鱼，成鱼约可长至25公分长。鲴鱼背呈苍黑色，身体与腹部为银白色，嘴形呈横裂铲状以利刮食石头上的青苔，而在嘴巴鐕动时，其银白色的腹部亦随身体翻动，形成水中银光粼粼的奇特景观。欲分辨高身鲴鱼与一般鲴鱼的差异，可从其成“一”字横裂的弧形嘴形和体型作判断，前者嘴形略上扬且身体较宽，后者嘴形下弯而体形较瘦长；且前者多棲息于水深流急的溪域，十分稀有、珍贵。

台灣梅花鹿（學名：Cervus nippon taiouanus，英文名：Formosan sika deer），鹿科，草食性動物，為台灣特有亞種，體長約150公分，喜群居，其名來源自背上的白色的梅花斑，台灣梅花鹿在每年的10~12月進行交配，隔年的6~8月則為其生產期，產生出來的後代，雄性有角，雌性則無。

1969年後臺灣梅花鹿僅剩人工飼養，目前經過復育野放，可在墾丁國家公園以及綠島見到野生族群。

歷史

在1603年(明萬曆31年)陳第的《東番記》中對於台灣梅花鹿多有記載，到了台灣荷西殖民時期時，因為鹿皮的需求很大，受到人類大量的濫捕，幾瀕臨絕種，到1969年之後，由於棲息地受到破壞與人類的大肆捕獵，已見不到野生的台灣梅花鹿了，目前所見者皆為在墾丁國家公園的復育計畫中由人工飼養的。

現狀

目前確認為純種族群的母群是來自於台北市立動物園，台北市立動物園曾贈送梅花鹿予金門農畜所，故全臺灣純種梅花鹿飼養的地方目前有台北市立動物園以及金門。

至於野生族群則是位於墾丁國家公園，母群也是來自於台北市立動物園，二十餘年前進行在墾丁社頂自然公園的復育野放計畫，結果尚稱成功，目前已經經過多次野放及定期調查，墾丁國家公園野生梅花鹿總數已經過兩百隻，且有持續上升之勢，也引起野放在其他原棲地的聲浪。另一野生族群則是位於綠島，則是由以前島民飼養後溢出的個體組成的野生族群，總數也已經超過兩百隻，但是梅花鹿對於綠島來說仍是外來種，也引起不同的意見。

有50多年历史的赛门甜不辣一直安稳地坐在台湾本地小吃甜不辣的第一位的交椅上，不光是因为它的年头长，更重要的是这种风味独特的小吃充满了变化与想像。赛门甜不辣的招牌来自70年代风靡台湾的国外电视剧《七海游侠》，其中的男主角名叫赛门·邓普拉，由于“邓普拉”与“甜不辣”的发音接近，才有了这么一个有趣的店号。赛门甜不辣的全手工制作工艺也是保证口感的重要因素，多少年来不曾改变，一碗甜辣酱混杂的美食就在这里多年如一日地任凭风霜改变。

深坑豆腐纯以黄豆盐卤制成，质地细嫩，豆香中带着几许焦味，制造过程中不加石膏是其特色。烹煮的的方法主要以红烧、豆腐羹、豆腐卷等做法为主，也有一些饮食店自创麻辣臭豆腐等新菜色。

老店：以传统方式料理豆腐的老店，以“深坑庙口小吃”、“大树下豆腐店”为代表。“深坑庙口小吃”位于集顺庙旁，已有40多年历史，以红烧豆腐、豆腐羹和桂竹笋最受欢迎。旁边的则是豆腐三吃的知名老店。

文化：提起深坑，许多人会立刻联想到美味的豆腐料理。短短的深坑老街，有着各式豆腐餐饮店，还有售卖粽子、枝仔冰等乡土美食的摊子。每逢假日，闻香而来的游客常把这里挤得水泄不通。

蚵仔包介绍：您吃过肉包，但有吃过蚵仔包吗?布袋鱼市场内创始店停看吃蚵仔包创业10余年来，兼顾质量与食用卫生，食材选用在地新鲜牡蛎，加上大把韭菜、冬粉和鸡蛋，每颗炸的香脆，比拳头还大。.

盐酥鸡是风靡宝岛，席卷大陆的美味休闲食品，以台湾所独有的近二十几种调味料精心调配腌制而成，是真正地道的台湾美食。其畅销台湾各地已有数十年的历史，至今久盛不衰。

东港是一个渔村，拥有各式的海產，而樱花虾、黑鮪鱼以及油鱼子又称為「东港三宝」，远近驰名。其中為维护渔业资產生生不息，对樱花虾订有限量捞捕的规定；而黑鮪鱼做成的生鱼片是海鲜的极品，但黑鮪鱼只有在每年四月至六月才有，没办法完全满足饕客，唯有油鱼子，一年四季均可细细品嚐那咸味适中，有点黏又不会太黏，又香又Q的独特风味。

或许你听过乌鱼子，每年约在冬至前后大批乌鱼冒著寒冬迴游到台湾海域，在这个时候能吃到现捞的乌鱼或乌鱼子。但近年来由於人工繁殖乌鱼技术的成功，加上乌鱼子大量进口的关係，全省各地都有人从事乌鱼子的加工，所以吃得金黄的乌鱼子并不是一件稀奇的事。唯大批油鱼子的加工只有在咱们东港才有，也因此油鱼子才被列為东港三宝之一。那烘培的油鱼子吃起来的口感绝不逊於乌鱼子，但製作的难度却比乌鱼子更高，程序更為繁琐，需要更多的用心与时间，没有下功夫，是绝对製作不出好吃的油鱼子的。

谈到油鱼子的製作过程，首先要瞭解油鱼子的取得。一般来说，捕获一百尾的油鱼，只有二十尾左右母的油鱼可供摘取那一大串的鱼卵，近来因渔获短缺，加上需求增加，油鱼子的来源除现捞外，均由远洋渔船钓获冷冻返回后摘取或直接由巴里岛进口鱼子。成串的鱼子需经过清洗、盐醃后（或盐醃、清洗）才能平铺在木板上风乾与日晒，而盐醃就是一门大学问。一般乌鱼子只需盐醃一下，清洗后晒个五天左右即可收成。但是油鱼子比起那乌鱼子既大且厚，要完全醃透才不会在晾晒过程中腐坏，又油鱼子大小不一，所以盐醃时间的长短并不一致，完全要凭经验来做。醃好的鱼子就摊平在木板上晾在阳光下，整个晾晒的时间也不一定，短则两星期，长则一个月以上才能收成，全是以鱼子的体积大小而不同。

在晾晒的过程中，要特别注意到鱼子内的空气要挤压排除乾净，而表皮破损的鱼子要修补起来。这种特殊修补表皮破损的功夫是将猪肠清洗乾净剪开后，遇有破损的地方，就剪裁一张比破损处略大的猪肠，用水沾湿后平铺在破损处即可，等待鱼子乾了以后，修补的地方会如原先的完好，完全看不出任何破绽。上述两项工作要细心来检查，如稍不留意，所晾晒的鱼子极易腐败，造成严重的损失。

每当日落时分，屋外所晾晒的鱼子就要收齐，一层层堆叠起来，收到屋内来压平、压实。压实的鱼子吃起来才会香Ｑ，在压实的过程中，到底鱼子要怎麼压？要压多重呢？这又是得靠累积的经验来判断。一般来说，刚处理好的鱼子先不急著压实，待风乾晾晒一段时间后才会进行压实的动作。因為鱼子表皮细且薄，能承受的重量有限，加压的铅块太重，容易使鱼子破损，所以加诸在木板上的重量，全凭鱼子乾燥的程度逐次增加。又為了保持鱼子的风味，收入屋内的鱼子通常要放在冷冻库进行风乾，一刻也不得閒。

你或许会认為，夏天日照强烈，是晾晒鱼子最好的季节。但是根据业者的说法，夏天吹南风溼气重，加上雨水多，不若冬天乾燥的空气，而且雨水少，来的恰当。你或许也有注意到，有些乌鱼子或油鱼子的色泽暗黑，较一般鱼子顏色还要深，这又是什麼缘故呢？那是在渔民在捞捕的过程中，因為鱼猛烈地挣扎，鱼体内的血管破裂渗入鱼卵所致，这类的鱼子吃起来的腥味较重，我们俗称為「血子」。乌鱼因為是用渔网捞捕，捞捕过程中鱼跳跃挣脱情形多，所以会有较多的「血子」，油鱼因為多採延绳钓的，比较没有这样的情形。到底是一般鱼子好吃？还是「血子」好吃呢？这就全凭个人的口味轻重，没有定论。

加工製成的鱼子销售到餐饮业，成為饕客的美食，或是当成年节赠礼。近年来，由於资讯的发达，交通的便利，生活水準的提升，使东港的渔產行销各地，「东港三宝」的美名已声名远播，慕名而来的客人不绝於途，油鱼子加工的行业如雨后春笋，处处可见晾晒在外的油鱼子，各电视台也纷纷来取景拍摄，更增加油鱼子的知名度，而业者更信心满满的指出「高品质的鱼子」绝对让消费者竖起大姆指，称讚不已。

材料：溪虾、文山包种茶、炸油。



调味科：姜、酒、太白粉。



沾料：胡椒盐



【作法】



1.将溪虾与调味料拌匀腌渍约20分钟。



2.烧开炸油，将溪虾与茶干一同下锅以大火油炸约1分半，捞起即。



3.上桌时可以胡椒盐作为沾料。