台湾特产酥肉 台湾酥肉制作方法

咸米苔目制作米苔目的过程虽然繁琐，但传承三代的老东台，始终坚持选用上好的在来米精心制作，每天并只做当天的分量，以常保新鲜。老东台咸米苔目分干湿二种吃法，喜欢喝汤的客人，大概都会爱上它鲜美的汤头，因为它的高汤是用柴鱼熬煮而成；加入柴鱼片，几乎是台东地区所有米苔目小吃店的共同特色，但是像老东台这样精选整条新鲜柴鱼切片，倒是少见。

酥肉也是武冈民间款待重要客人的菜品之一，主要以五花肉制作而成，装盘成“梳状”。扣碗后肉色美观，香气扑鼻，食之肉质酥烂，入口即化。

信息来源：武冈政府网

观音山，这是高雄县大社十分著名的观光风景区，每逢假日，这里总是吸引大量的人潮前来踏青，在晴空万里、和煦日光的照耀下，每一颗雀跃的心在总是可以在此获得舒缓的心境，到此爬爬山，流流汗是许多人感到最感自在的旅游方式，此外，让许多人对此处留连忘返的还有一个很鲜明原因，那就是山脚下的桶仔鸡，令人向往的香气是众多游客对於观音山热爱的另一个主要的原因，让这趟山林之旅更显多采多姿。

山脚下的有众多的桶仔鸡店，一间没有店面的阿水师，在飘扬的红色招牌下，有位努力工作的年轻人叫作阿水师，阳光下的她和母亲俩人努力地翻动锅炉下的煤炭，巧妙烤着鸡只，嫩口的鸡肉让游客们一口接一口往嘴里送，这种味觉令人充满著渴望，好吃得让人忘了形象，深怕每一口鲜嫩的鸡汁会流失，而专注品尝每一口鸡肉的过程。

尽管阿水师没有固定的店面，但她对桶子鸡的专业使得客人近悦远来，每逢周未，有远从高雄、屏东、以及台南等地的客人和阿水师购买这香气四溢的桶仔鸡，除了可口的鸡肉外，在桶子里烤出的鸡汁也相当适合用作火锅的汤底、炒菜、拌饭等多元料理的方式，都能展现食材味美。

高雄大社的观音山，不只是运动散心的好去处，山下的这番滋味更是令人吮指再三，假日到观音山来走走，不只让您的心境舒朗，同时在味蕾上，阿水师的桶子鸡必定让您心满意足

富乐酥肉之所以声名远扬。一是因为它的货真价实，二是因为它精妙绝伦的制作过程。富乐酥肉的制作一般都在杀年猪的当晚。吃晚饭时，大家就空着一截肚子。吃完饭后，把火塘烧得旺旺的，支上大铁锅，砍下一条猪腿来，先把肥肉剔来炼油，再把蜜、姜汁、葱汁、鸡蛋、胡椒、八角粉等佐料搅拌均匀，再用漏勺一勺一勺地舀到油锅里，待肉色变成枣色，就把它捞出来，这时用手抓起一块来细细咀嚼品尝，真是香到五脏六腑里去了。如果配之以一碗老白干，那可真是神仙过日子。一般来说，每到冬季杀年猪的热闹季节，谁家在做酥肉，全村的人即刻便可知晓，因为酥肉的香味早弥漫整个天空，人们循香而去，自然轻而易举行能找到。

富乐酥肉的保鲜技术也是独一无二的。它把做好的酥肉凝固在猪油中，哪怕三年五载后取出来，色香味全然不变。用富乐酥肉汤煮的面条，更是鲜美无比，奇香无比。

多数地方的酥肉都用面粉将它包裹起来，使之酥肉变成了面团，吃起来总有一种不伦不类的感觉。富乐酥肉不同，富乐酥肉是地地道道的，是酥肉的正宗鼻祖。

到罗平旅游，如果有机会，千万别忘了品尝富乐酥肉。罗平县城里有几家富乐风味餐馆，随便到哪里，都可以吃到地道的富乐酥肉。

海树又名石帆或黑珊瑚、碧珊瑚，有金黄、墨黑、赭红三种颜色，多半是渔民捕鱼时从海中打捞而起，由于硬度比珊瑚差，价格也低得多；但是海树性寒，耐火度高，色泽恒久，为制造烟斗的最佳材料。目前澎湖最著名的一颗大海树，列在将军屿的天后宫中。( 澎湖县)

芋圆从小镇九份发迹，主要原料是芋头。将芋头蒸熟再捣碎成泥状，加入适量地瓜粉和砂糖，再搓成圆条状，切成适当大小，丢入锅中烫熟即可。吃时可加红豆、姜汁、糖浆等，或配刨冰喝，芋圆的滑韧会让你的唇齿打架。一份大概新台币50元左右。

黑猫包其实就是福州包子，因为之前的老板娘外号叫“黑猫姐”，卖的包子也跟着被叫“黑猫包”了。黑猫包特别之处在于发面时不用新酵母，而是用前一天留下的老面糟，代代相传的陈年酵母，让面皮更香更有劲；内馅则用鲜嫩的生瘦肉和去油的熟肥肉，拌上熬煮10小时的肉汁，调味搅匀后先冰冻再包，吃起来汤汁满满，香味四溢。

过去樟脑业在苗栗地区十分兴盛，樟脑油工厂林立，尤以铜锣乡最为密集，整个乡镇弥漫着樟木的清香。如今铜锣乡区仅存一两家樟脑工厂，其中位于樟树村13号省道上的“东华樟脑厂”已有半世纪以上在历史，仍坚持以传统蒸馏法来提炼精纯的樟脑油。传统的樟脑油提炼法，首先须将樟木刨成木片，经过高压蒸汽处理，即蒸馏出精纯的樟脑油与结晶的樟脑。樟脑油的特殊清香，除能防虫驱蚊外，还具有愈合伤口、除臭等功能，用途十分广泛。

钟灵毓秀的铜锣乡，翠峰环绕，丘陵绵亘，境内物产丰富，有杭菊、樟脑油、竹笋、红土花生、紫苏、芋头等，其中尤以杭菊、樟脑最为知名。

原产于大陆杭州，因此称为杭菊；由于花气中带有淡淡的清香，因此常被拿来制成菊花茶，为极受欢迎的退火饮品，杭菊还可作为中药，也是入菜的好佐料。

东港是一个渔村，拥有各式的海產，而樱花虾、黑鮪鱼以及油鱼子又称為「东港三宝」，远近驰名。其中為维护渔业资產生生不息，对樱花虾订有限量捞捕的规定；而黑鮪鱼做成的生鱼片是海鲜的极品，但黑鮪鱼只有在每年四月至六月才有，没办法完全满足饕客，唯有油鱼子，一年四季均可细细品嚐那咸味适中，有点黏又不会太黏，又香又Q的独特风味。

或许你听过乌鱼子，每年约在冬至前后大批乌鱼冒著寒冬迴游到台湾海域，在这个时候能吃到现捞的乌鱼或乌鱼子。但近年来由於人工繁殖乌鱼技术的成功，加上乌鱼子大量进口的关係，全省各地都有人从事乌鱼子的加工，所以吃得金黄的乌鱼子并不是一件稀奇的事。唯大批油鱼子的加工只有在咱们东港才有，也因此油鱼子才被列為东港三宝之一。那烘培的油鱼子吃起来的口感绝不逊於乌鱼子，但製作的难度却比乌鱼子更高，程序更為繁琐，需要更多的用心与时间，没有下功夫，是绝对製作不出好吃的油鱼子的。

谈到油鱼子的製作过程，首先要瞭解油鱼子的取得。一般来说，捕获一百尾的油鱼，只有二十尾左右母的油鱼可供摘取那一大串的鱼卵，近来因渔获短缺，加上需求增加，油鱼子的来源除现捞外，均由远洋渔船钓获冷冻返回后摘取或直接由巴里岛进口鱼子。成串的鱼子需经过清洗、盐醃后（或盐醃、清洗）才能平铺在木板上风乾与日晒，而盐醃就是一门大学问。一般乌鱼子只需盐醃一下，清洗后晒个五天左右即可收成。但是油鱼子比起那乌鱼子既大且厚，要完全醃透才不会在晾晒过程中腐坏，又油鱼子大小不一，所以盐醃时间的长短并不一致，完全要凭经验来做。醃好的鱼子就摊平在木板上晾在阳光下，整个晾晒的时间也不一定，短则两星期，长则一个月以上才能收成，全是以鱼子的体积大小而不同。

在晾晒的过程中，要特别注意到鱼子内的空气要挤压排除乾净，而表皮破损的鱼子要修补起来。这种特殊修补表皮破损的功夫是将猪肠清洗乾净剪开后，遇有破损的地方，就剪裁一张比破损处略大的猪肠，用水沾湿后平铺在破损处即可，等待鱼子乾了以后，修补的地方会如原先的完好，完全看不出任何破绽。上述两项工作要细心来检查，如稍不留意，所晾晒的鱼子极易腐败，造成严重的损失。

每当日落时分，屋外所晾晒的鱼子就要收齐，一层层堆叠起来，收到屋内来压平、压实。压实的鱼子吃起来才会香Ｑ，在压实的过程中，到底鱼子要怎麼压？要压多重呢？这又是得靠累积的经验来判断。一般来说，刚处理好的鱼子先不急著压实，待风乾晾晒一段时间后才会进行压实的动作。因為鱼子表皮细且薄，能承受的重量有限，加压的铅块太重，容易使鱼子破损，所以加诸在木板上的重量，全凭鱼子乾燥的程度逐次增加。又為了保持鱼子的风味，收入屋内的鱼子通常要放在冷冻库进行风乾，一刻也不得閒。

你或许会认為，夏天日照强烈，是晾晒鱼子最好的季节。但是根据业者的说法，夏天吹南风溼气重，加上雨水多，不若冬天乾燥的空气，而且雨水少，来的恰当。你或许也有注意到，有些乌鱼子或油鱼子的色泽暗黑，较一般鱼子顏色还要深，这又是什麼缘故呢？那是在渔民在捞捕的过程中，因為鱼猛烈地挣扎，鱼体内的血管破裂渗入鱼卵所致，这类的鱼子吃起来的腥味较重，我们俗称為「血子」。乌鱼因為是用渔网捞捕，捞捕过程中鱼跳跃挣脱情形多，所以会有较多的「血子」，油鱼因為多採延绳钓的，比较没有这样的情形。到底是一般鱼子好吃？还是「血子」好吃呢？这就全凭个人的口味轻重，没有定论。

加工製成的鱼子销售到餐饮业，成為饕客的美食，或是当成年节赠礼。近年来，由於资讯的发达，交通的便利，生活水準的提升，使东港的渔產行销各地，「东港三宝」的美名已声名远播，慕名而来的客人不绝於途，油鱼子加工的行业如雨后春笋，处处可见晾晒在外的油鱼子，各电视台也纷纷来取景拍摄，更增加油鱼子的知名度，而业者更信心满满的指出「高品质的鱼子」绝对让消费者竖起大姆指，称讚不已。