湖南人喜欢吃一种俗名为“胖头鱼”的头。这种鱼肉质细嫩、滑润,很受人们的青睐。“胖头鱼”应属鲢鱼类,它与花鲢的区别是鱼头的大与小。菜市里的鲢鱼是斩开来买的,一般是斩成三段,一段头,一段身子,一段尾巴,价格也依次递减。
鱼头有各种各样的吃法。湖南人的传统吃法是“鱼头豆腐汤”,也有做成“雪菜豆腐鱼头汤”的。这两种鱼头汤都很有特色,称得上色、香、味俱全。所以一般拎菜篮子的买了鱼头,做得不是这种汤,就是那种汤。但最近,这种平衡似乎被鱼头的另一种吃法打破了。
这种叫“剁椒鱼头”的菜不是做成汤,而是将鱼头一劈为二,但又不劈断,是藕断丝连的那种。鱼头蒸熟了,卧在盆底,浇上各种佐料,成份最多的自然是剁碎了的辣椒。红的是碎椒,绿的是葱末,白的是鱼肉,从色与形上已是相当的诱人了。味当然以辣为主,肉质以嫩至恰到好处为最佳。
剁椒鱼头在湖南各大菜馆风行了起来,听说去吃得人很多。湖南当地人中有一句流行词叫“鱼头王”,大致的意思是某一阶段流行某一种趋势,大家纷纷效仿,有点象成语“趋之若鹜”,但“鱼头王”的意思似乎要更中性一些。比如剁椒鱼头出来后,美食家们就迫不及待地去品尝,好象不去吃这道剁椒鱼头,就落伍似的。
生在江南的人只能吃江南的剁椒鱼头。这是很难改变的事情,因为鱼是江南的鱼,水是江南的水,恐怕连辣椒也是江南的辣椒。
在怕辣和怕不辣之间,最有发言权的恐怕只有舌尖和味蕾了。对味蕾的“孤胆”研究终究是徒劳的,因为它的作用是书上早写着的了,搞不懂的只是其把人用它自己的方式分成了三六九等。估计我在它眼里是属于那种“下九流”的了,全然没有宋祖英唱的那个《辣妹子》里的“上流社会”的感觉。能吃辣,我始终认为是天生的,就如同会喝酒一样,二者之间不同是前者会有诸多地域因素的存在。但不得不承认,在经过一番锻炼之后,二者是都会有些许提高的,然而后天的提高终究不及天生的来得痛快,总感觉有那么点壮烈的感觉。
如果用地域来区分辣,湖南的辣和四川的辣我认为是有着本质的区别的,后者那麻中带辣的刺激是我这等真的难以承受的,倒是湖南的辣略微温和一些,至少它显得纯粹。
对湘菜的热爱,首先要我说对鱼头的情有独衷,剁椒鱼头作为湘菜的代表之一,是定要为此壮烈一把的。起先只是奔鱼头而去,到后来转变成了无剁椒不成的地步了,由此感悟,剁椒与鱼头的配搭乃绝配也.
水煎包选用上等嫩韭菜、文蛤、新鲜猪肉(肥瘦相间)为原料,故称“三鲜”并配制各种精制密料,面粉发酵,用传统大碱调制好包裹成形,在平锅里铺水慢火煎制,利水后成形出锅。锅中包子煎成一层“黄嘎巴”连成一体。三鲜水煎包皮嫩柔软、馅鲜味美、肥而不腻、回味无穷。 木梳背子肉:选用上等猪下五花肉,肥瘦相间,层次分明,用各种精制调料煮熟,改刀切成木梳背子状,用马连草困扎,上锅炖制而成。其特点入味好、口感佳、有一种独特的肉香味,肥而不腻,入盘造型美观,形如梳子倍受大多数人喜欢。
武夷王酒,原称“建兰香酒、九种兰酒、九兰香酒、建平李叶青等”。据建阳地方史料记载,建兰香酒为建阳县久负盛名的古代名酒,盛产于宋代,为李姓人家(延宾)首创酿造,因其酒香味道独特,得大家称道,故人们称其为“李独家”。据考证:建兰香酒曲种须以石缸封存,并以雪水配上建溪河畔(史称锦江)的龙井石罅清泉酿制,后以石缸封存于地窑,在春夏秋三季的九个月中,每月开坛,酒香都会更换一种特有的建兰香味。史有“品冠京华,醉李独家”的记载。宋代理学家、教育家朱熹诗云:“大潭佳酿三家崭,石酝陈缸九种兰。玉液琼浆不足喻,锦江沁酿誉京杭”。足以说明“建兰香酒”当时在京城杭州的知名度。自明清以来,由“建兰香酒”演化而来的名酒尚有:建南檀酒、大潭金酒、潭阳苏合酒等名酒,史有“锦江沁液”的美称。据《建阳文史资料》黄金德记载:“民国期间,潭城酿酒名家首推黄炳林、黄金德父子,其酿造的河清酒、金樱酒、金盘露酒、绿豆烧酒等知名度很高”。其经营的“恒有酒店”生意兴隆。此外,潭城酿酒名家尚有詹家和吴家,他们的制酒工艺也有悠久的历史。但在潭城历来所有酿酒名家中,惟李家(延宾)名望最高,其“建兰香酒”被誉为“一品七醇九种兰”。至明清以后,此酒渐渐失传。共和国50年代后开始,建阳酒厂恢复了此种传统制酒业,一度名声远扬,引来了全国制酒现场会在潭召开。经过几十年时间的研发,传统的建兰香酒逐步被“武夷王酒”“武夷特曲”系列名酒所取代。
信息来源:建阳区人民政府
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