襄阳白菜
襄阳市襄城区卧龙大白菜专业技术协会
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白菜
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白菜
用虾数只,剪掉腿、头前边的硬刺等等一切可能会妨碍你吃它的部分,用热水焯一下外皮泛红就捞起来备用;白菜叶,用手撕成大小合适的片,大一点没关系。做法更简单,油热了之后,放入虾,记得用铲子压一压虾的头部,这样能让虾的脑油流出,可以看到油变红了,然后放入白菜翻炒,等炒出一定水分的时候,放入盐和糖就好了。
腌酸菜晋北民间多用长白菜。白菜古称“菘”,是菜之美者,有“春初早韭,秋末晚菘”(《南史》)之称。白菜好吃,但过冬不易,大同民间就制成酸窝菜:去黄叶、净水洗、开水烫,冷却后码进缸内,撒上花椒、红辣椒、小茴香、食盐等,注入凉白开水,再以净石压紧,放阴凉处发酵2个月即可食用,酸甜利口,清淡实惠。若以之氽白肉、煲鲤鱼,俱成佳味。雁北农户还腌制一种什锦酸菜,与德法洋人暗合,用甘蓝做原料,无处寻求杜松子,却掺入芹菜丝、胡萝卜丝,亦成其美。德法的酸甘蓝丝在法式大餐上,要配以熏猪蹄用金刀银叉来吃。雁北农户则水津津夹出几筷,就小米粥、山药蛋,闷头猛吃,有一股北路梆子的粗犷与豪气。
在晋中,平定黑豆叶腌酸菜从尧帝“黎藿之羹”(《中国历代御膳大观》)起,经过了那些“抱瓮聊度日,尝羹谋岁卒”(清代李正元《豆叶吟》)年代,已融入了家乡风土食俗的深厚感情。平定秋后做过冬准备,沤豆叶酸菜必为重要一项:采回豆叶,切丝氽透,凉水过凉,入大筐内上压青石挤干水分,然后再放入瓮里捣实,压上石头,添入清水、米汤待慢慢沤制。这样腌制的黑豆叶酸菜,可炒、可煮,败火消炎。当地人津津乐道的不只是菜,还有它的故事和诗文。
如果腌酸菜是过冬贮菜的古老真功夫,酱菜则已发展到专门制菜的大学问。山西做酱历史悠久,太原府酱、曲沃面酱、襄垣黑酱曾负盛名,为酱菜发展提供了基础。像大同红丝菜,原名“什香菜”,是老字号“庆和泉”酱坊的传统产品。每年秋天,该店将优质苤蓝去皮洗净,对角切成四块,一层苤蓝撒一层盐,码在池中腌制,6个月后取出切丝脱盐,入甜面酱中酱制15天,再将白酒、黄酒、鲜姜末倒入拌均,即成色亮、脆嫩、咸甜、醇香的佐餐小菜。
山西酱菜还有晋中的搅醋丝,相传源于明代,制法是白萝卜洗净,切成筷粗条状,置太阳下晒脱水分,再上笼蒸后晾凉,加酱油、醋搅拌,放在缸里密封半年。搅醋丝,色呈酱红、味含酸甜,口感软中带筋,配一碗细长的面条,既助食欲,又助消化。山西腌菜中名气最大的要数晋南临猗的酱玉瓜,1915年在巴拿马博览会上曾获金奖。这种以玉瓜和面酱为原料,经过半年腌制而成的酱菜,清脆爽口,曾畅销国内外,还远销日本和东南亚。但当四川榨菜跻身于世界三大腌菜之列,酱玉瓜却于市场踪声难觅,着实为山西人的一件憾事。即便像六必居、万新合这样的酱菜晋商老店,也扎根于北京、潼关,绽放它金字招牌的不落光辉。
红尘难掩晋俗风韵,洗去历史铅华的山西腌菜在返朴归真的文化潮中,正当崛起。想那文天祥后人文剑峰在英国开中餐馆,以一碟中国腌菜结识富孀而继承千万资产,是数十年“腌菜为媒”的敬老情谊。可见腌菜正如那“在水一方”的“伊人”,对老一代充满一份依恋的情怀,对新一代诉诸一份简洁的时尚,对事业未竟者是一份范仲淹“断齑划粥”、曹雪芹“冬噎酸齑”的励志。
若是烹字章章氽,必有腌文历历陈。诚如吾辈者当从宋代朱敦儒的 《朝中措》中品味一份腌菜的真谛:“先生馋病老难医。赤米餍晨炊。自种畦中白菜,腌成饔里黄薤。肥葱细点,香油慢焰,汤饼如丝。早晚一杯无害,神仙九转休痴。”
白菜卷是迁安民众发明的一道十分可口的地方名菜。特别是餐席上吃腻了口味后,再吃这道菜,使人感到有清淡解腻的口感。
清蒸白菜卷儿这道菜不知出自何年。做法是把肉剁细,加上佐料拌匀,再放盐、香油、虾皮拌成馅儿;把嫩白菜叶用开水烫一下,用白菜叶包上馅儿,卷成卷,剁成两寸长段,将卷立排码在放有海米的碗里后,将碗放在笼屉蒸熟。
东平,偶感风寒,不思饮食,尤厌油腻食物。州官闻之,命厨师用丁华堂大白菜和虾仁配以名贵佐料
烹成“翡翠珍珠汤”以进。乾隆食之胃口顿开,连饮数盏,甚为赞赏。遂命御厨携走数棵。
丁堂、华堂二村地处清河下游,土质肥沃,沙粘适中,尤多腐殖质。所产白菜,棵大、根小、帮
薄、纤维细而少、易熟,尤以熟后汤浓著称。
旧时东平的上、中、下各类筵席,在有大白菜的季节,皆用其配菜。各类筵席也必有此菜,与山
珍海味同桌共陈。清末,丁华堂大白菜由河路销往省城济南。有的大饭庄以“丁华堂奶汤大白菜”为
菜名,独成一味,价格与肉类菜相等,仍深受食客喜爱。至今丁堂华堂村户户皆种白菜,亩产万余斤。
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