上海直辖市工业特产有哪些 上海哪儿买特产最便宜

著名上海菜。大闸蟹为长江下游湖泽，是蟹中上品。清蒸大闸蟹主要突出螃蟹原形原味，色泽橙黄，蟹肉鲜美，营养丰富，素有“蟹肉上席百味淡”之誉。原料：·淡水蟹2500克，·绵白糖150克，·葱花、姜末各50克，·香醋、酱油各100克，·香油20克。

烹饪方法：1、将蟹逐只洗净，放入水中养半天，使它排净腹中污物，然后用细绳将蟹钳、蟹脚扎牢；2、用葱花、姜末、醋、糖调和作蘸料，分装十只小碟；3、将蟹上蒸笼蒸熟后取出，解去细绳，整齐地放入盘内，连同小碟蘸料，专用餐具上席，由食者自己边掰边食用。九雌十雄：大闸蟹每只以250克左右为好，煮蟹时，应用细绳将蟹钳、蟹脚扎牢，以免在受热时蟹挣扎，蟹脚脱落，蟹黄、蟹油流出，影响口味和美观。

蟹的吃法有时令性，“九雌十雄”九月要食雌蟹，这时雌蟹黄满肉厚，十月要食雄蟹，这时雄蟹膏足肉坚。唐代诗人李白曾诗赞蟹道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”。

肥羊大面

肥羊大面以肉色鲜红，片可口的白切羊肉而闻名。生羊肉支腥后，整块放入锅内，加黄酒、姜葱等烧一滚，再加水放在大火上一滚，再用小火煮烧，略加花椒或五香、八角、桂皮和盐菜，烧到可用筷戳动时取出，切成簿片，醮酱油或甜面酱吃，肉酥汁浓，略带甜味，不腥不腻，用羊肉原卤作面汤，每碗另加羊肉一碟，曾是南翔镇一些老茶客的早晨佳肴。

扣三丝

扣三丝原为上海近郊的家乡菜。取水发冬茹一只，放于碗底中央，周围放熟火腿烹笋熟鸡三丝分6份排放，并用熟猪肉丝填满扣紧，上笼蒸透，另用汤碗将三丝轻扣入内，浇以鲜汤，刀功精细，整齐美观，汤汁澄清，口味鲜醇，1982年被为市优质产品。

由“炒直肠”演变而来。原本叫红烧圈子，最早是上海老正兴菜馆做的，到了20世纪30年代时，有人考虑到圈子油脂足，就拿草头和豆苗做围边，所以就叫“草头圈子”、“豆苗圈子”。

草头圈子按照老法来做很有讲究，草头应该选最嫩的顶叶，通俗一点就是最上面的三片叶子，圈子更难处理，要去掉大肠的膻味，又不破坏大肠本身的肥糯，这就需要厨师在预处理的时候更加小心。一个圈子，一口草头，一种滋润，一阵清爽。

小吃原料：特制粉10千克白糖粉3.5千克熟猪油3.5千克小苏打80克鸡蛋500克

小吃制作：

1.先将干面粉放在操作台上，摊成盆状，再将白糖粉、熟猪油、鸡蛋、小苏打放入拌匀擦透(在夏天要注意少擦，以避免在烘制时不松发和松发不匀)。

2.然后将擦透的半制品放入圆形木模内用力擦压，使其在模内成型，用薄片括刀去掉多余的粉屑，再将模内的水桃酥生坯敲出装盘，即可烘制。

3.烘制时要注意炉温不宜过高，以免烘焦或不松发，一般炉温为200℃为好。

小吃质量：形态：呈厚圆形，块形整齐，不破不裂，每千克在50块左右。

色泽：表面呈淡黄色，不生不焦。

组织：质地松酥、油润。口味：香甜可口。

麻糬是一种糯米制的食物，相当软而有黏性，看起来接近圆形。



麻糬的外皮是用圆糯米或糯米粉为主要材料，以澄粉加热开水为黏著剂作成，所以基本上是白色的，也有使用食用色素或添加其它素材让颜色有变化的麻糬。



麻糬的内馅则相当多样化，较常见的包括红豆沙、绿豆沙、芝麻、芋泥等，所以一般是当作甜食，然而也有店家用咸口味的内馅（如肉松）作麻糬。依不同的地区、店家，做法和口味上也会有些许不同。刚制作完成的麻糬口感最佳，暴露在空气一段时间後会开始变硬。手工制作的麻糬大多注明最迟要隔天食用，机器制作的则可以保存较久。

产于上海的崇明、青浦等县。在当地俗称“面丈鱼”或“面条鱼”，肉嫩味美，含有蛋白质、脂肪、碳水化合物，是餐桌上的珍品。用它和鸡蛋一起下锅旺火炒，可做成名菜“银鱼炒蛋”，也可晒成干或加工成银鱼罐头。

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上海阳春面

阳春面，又称“清汤光面”，是上海的一大特色，说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候，我们知道秦始皇统一了度量衡，却不知道秦始皇也统一了历法，以夏历的十月为正月，这个月又称-春。这十月和阳春的关系，後来被引用到了上海的切口中，“阳春”就是“十”。过去这种面，每碗卖十文钱，乃是贩夫走卒之食，因为光面不好听，於是用价钱代面名，便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，於是成了面名。

阳春面之为上海的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样，乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面，是面中最便宜的东西，可依然保持著苏沪菜点的风格，不即不离、不偏不倚的中庸之道，在这里显现出来，以至於有位旅居美国十一年的朋友，回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面，方才有了回家的感觉。

这阳春面到底是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。说它什么也没有，的确不为过，这碗光面，只是白白的面条，加上几点葱花而已，青青白白，煞是好看，因此，也有人美其名曰“青龙白虎面”；说它有，它不但用的是高汤，有著各式物件的精华，透气一份清香，透著一份醇鲜，同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华，透著一份矜持的怀旧，透是一份自赏的孤芳。

这阳春面是“清汤光面”，却万万不是“清水光面”。这阳春面，最早也的确是清水的，後来经过老半斋等名店的改进，使用了鸡和鱼混炖的高汤，才使得阳春面“换了一种意思”。

说到这高汤，可是大有讲究，我经常收到网友的信，问我这高汤到底是怎么回事。我说：“高汤，就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西，大抵是可以用水的地方，若用高汤代替，这菜做出来，就会鲜美许多。比如那烤麸，要用到水煮，若是用高汤去煮，这鲜味就会渗透到烤麸里去；而那鱼翅、鲍鱼之类，本身并不怎么鲜，就更要用高汤来把鲜味引出来，叫做“吊鲜”。高汤的制作，民间各不相同，最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的；差一点的，用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的，也是民间饭店用得最多的，是用猪下水和猪血混炖，据说味道相当鲜，但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”，就像给极虚之人用极补之药，为法所不取。

炖高汤的时候，要用冷水，盖过里面的物料，加酒以去荤物的腥味，但是切忌放葱姜等物，以防和菜夺味，把水烧沸以後，撇去浮沫，就改用小火焐著，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。焐高汤，一定要用水火，火大则汤不清，光是如此，还不够，等到炖好了，要把汤水泌出，再用布滤过杂质，冷却後，刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸，放入打散的蛋清，倒入蛋清的时候，要一边倒入一边搅拌汤水，那样蛋清会裹住汤里的混浊之物，等到蛋清烧老，撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做水用。这汤清的学问，一般人不知道，只是拿个鸡煮煮，烧菜的时候，从里面舀上一勺加加，这种高汤，不清且油，还是不放的好。而且，也不是什么菜都可以用高汤的，比如豆腐衣，就不能用高汤，取其纯清之故；再比如烧海鲜，宜用鸡汤不能用肉汤；这里面的讲究，多著呢。烧好的高汤，可以装入塑料袋冷冻起来，随用随取，如果下班没有时间做汤，只要拿出一包来，加热後放些蔬菜，就是一道好汤。高汤，是烹调的基本，因此，哪怕是净素的菜，也用素高汤一说。素高汤，多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成；我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤，果真鲜美异常，而且那香味较之荤汤，更有一种高雅的品味。

阳春面还要用到一样东西，那就是猪油。什么？猪油？！对，正是猪油。上海的阳春面，一定要用猪油来“点一下”，才会更有滑润的感觉，“润”之一字，便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界，靠的就是那一勺猪肉。记得十年前，上海的改革开放已经相当有成效，连猪油也不多食了；那时，一班人等到扬州去玩，记得在太平堂前的面摊上，要了几碗面，有一女生见空的碗里有块白色物体，问是什么，答曰“猪油”，我们那些女同学特地关照那老太太，说是不要放猪油，那老太太抬起头来，万分诧异地看著那几个女生，问道“荤油哎，也不要？”神情中流露出多少无奈与感慨，那老太太的眼睛，使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬，前者出油少油渣多，後者出油多油渣少。熬猪油的时候，要加一点水熬，因为油沸以後易黄、易分解，不但影响香味和颜色，还会产生一些毒素，用了水，可以使温度保持在一百度，那样熬出来的油，才又香又白。猪油熬到最後，会有一层油渣浮在油面上，那可是样绝好的东西。小时候，最喜欢看祖母熬猪油，为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃，那时没有糖粉，就撒上一些绵白糖，入口又松又脆，带著一股股的暖意，那种香甜，在如今久食鱼肉之後再不复得。

有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人著实地喜欢。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。

於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐；一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，就等下面了。面要银丝细面，揉透赶透後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便可谓大功告成。

这便是所谓的精致，吃的精致，并不是北方人说的矫情（念作“嚼情”）；吃的精致，有时是一种品味，有时只是一种习惯。

擂沙团是设在襄阳南路的“乔家栅点心店”经营的名点之一。约有50多年历史，把包有鲜肉，豆沙，芝麻等各种馅心的糯米汤团煮熟后沥干，滚上一层特制的赤豆粉，入口香糯，具有浓郁的赤豆香味，还有爽口和携带方便等特点。