上海海鲜特产在哪里买 上海哪里买正宗的海鲜

同属沙岸地形的东石、布袋，是嘉义县仅有的两个滨海乡镇，两地无论在地形、地景、气候、渔产等各方面，皆有相同的背景，其产业同样以渔业、养殖、养蚵为主；其中东石渔业以双拖网方式作业，渔获以沿海鱼为主，而布袋以单网作业、渔获则以虾为大宗，渔塭养殖面积、种类皆大同小异，其中东石的蚵仔养殖居全省之冠，而布袋则拥有台湾最大的盐田。东石乡以蚵仔渔场养殖闻名全台，境内拥有数千公顷的鱼场，及全台最大的外海蚵棚养殖，为名副其实的蚵乡。有蚵港之称的东石港，则是嘉义主要的渔港之一，蚵仔全年皆可采收，尤以中秋节前采收量最大，因此港口常见一艘艘渔船，满载肥美牡蛎的丰收景观。除了牡蛎外，其近海渔捞亦十分发达，一年四季都有当令海鲜渔获。若想马上尝鲜，渔港附近街道上有东石港、东园、海丰、上口味等海鲜餐厅，当地海鲜料理多以清蒸、红烧、油炸、沙西米为主，包罗了各类鱼、虾、红蟳、九孔、贝蛤及小管等，其中鲜蚵炒面、蚵仔汤、生蚵沙西米、红烧豆仔鱼、牛尾鱼汤等，均为当地十分有名的菜色。此外，当地盛产一种以蚵涎维生的香螺，及以蚵肉维生的蚵螺；香螺为海螺中身价最高，其肉质肥嫩甘甜，无论炭烤、清烫沾酱或煮汤，皆十分美味，而蚵螺以九层塔大火快妙，即是一道绝佳的下酒菜。另外；东石蚵卷可谓全台知名小吃，蚵卷的作法与春卷类似，其内馅除了新鲜肥美的蚵仔外，再加上碎肉、猪肝、虾仁、萝卜丝、白菜，以鱼浆、米浆混合，再用春卷皮包起来，油炸至金黄，滋味香酥鲜美；东石除了渔市旁有蚵卷摊外，当地的海鲜餐厅也吃得到。东石乡隔临的布袋镇，其发达的近海渔业，也使其成为嘉义海鲜的集散重镇，而渔港旁的黄昏鱼市场，则是生鲜海产的大本营，每到午后即渐渐进入高潮，尤其假日时，汹涌的人潮，常将市场挤得水泄不通。市场内摊位云集，包括了现流生猛的各类渔获及鱼类加工品，还有各种现炸的海鲜小吃，琳琅满目，阵阵油酥香，个个金黄欲滴，不禁令人食指大动，其中虾嗲为当地最具特色的小吃，它是将现挖新鲜肥美的蚵仔加上韭菜，以面粉、糯米粉包裹下锅油炸，沾酱食用，十分可口。若想一尝当地的海鲜大餐，渔港周遭则聚集不少生猛海鲜店，如海龙王、鱼村、海艺、海滨、港都、布袋等生鲜海产店、鱼、虾、贝、蟹各式生猛料理，应有尽有，而当地的道地菜，就属当地盛产稀有的野生文蛤和赤嘴最有名。一般常吃的文蛤多半是人工养殖的，野生文蛤则是生长于近海沙滩里，外型较大，且肉质肥美鲜嫩，口感极佳，尤以姜丝煮汤的风味最棒；而赤嘴即是环文蛤，贝壳圆凸，外缘呈紫色，因此又俗称紫蛤，其橘黄色的肉质口感虽不如文蛤的鲜嫩，但因稀有，也是当地一道难得的美味。( 嘉义)

东北角海岸沿线分布着10多处大大小小的渔港，为北台湾沿岸与近海渔业的作业基地，因此四季皆有生猛活海鲜，成为本地美食的一大特色。由于东北角潮间带上海藻滋生，再加上海水洁净，于是成为众多虾蟹鱼贝觅食繁衍的大本营。贝类、虾蟹类还有软丝、花枝、透帛等乌贼类，都是东北角盛产的水族。而鱼群更是依时令各有，都是老饕趋之若鹜的当令鲜味。从台北县瑞芳到宜兰头城，东北角海岸线上海鲜餐厅众多，其中又以鼻头角、澳底、北关三处为最主要集中地；此外，龙洞、福隆、大里、大溪渔港等地亦有海鲜店聚集。( 台北县)

海南时令菜，又称“毛瓜”、“水影瓜”，属葫芦科植物。冬瓜的变种，其食用、药用均同冬瓜。海南盛产于夏季，做菜制汤皆宜。此菜讲究工艺造形，汤清味鲜，为清热补凉佳馔。

砚刻就是在砚石上所进行的精致雕刻，对于质地优佳的砚台能起到锦上添花的效果，一砚制成，往往要琢磨经年。这种艺术起源于2000多年前的秦汉时期，它是和中国书画同时 发展起来的。砚刻需要有高质量的砚石作原料。中国广东的端溪石、安徽的歙石、甘肃的洮石、湖南的紫石、江西的龙尾石、宁夏的贺兰石，等等，都是自古闻名的上乘砚石。艺人们就是利用这些特殊的石料，采用传统的砖刻、石雕手法，以石构图，因材施艺，雕刻各种形状、绚丽多姿的砚台。此种砚台既是实用品，又可供人们欣赏。

上海砚刻以造型雅朴，刀法刚健著称。其雕刻技法在继承砖刻石雕的基础上，又吸收了金石雕刻等其他艺术的精华，运用深、浅雕相结合的方法，使作品富有立体感。题材多取于蔬菜、瓜果等静物，也有少数鱼虫等图案，具有独特的地方特色。

上海阳春面

阳春面，又称“清汤光面”，是上海的一大特色，说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候，我们知道秦始皇统一了度量衡，却不知道秦始皇也统一了历法，以夏历的十月为正月，这个月又称-春。这十月和阳春的关系，後来被引用到了上海的切口中，“阳春”就是“十”。过去这种面，每碗卖十文钱，乃是贩夫走卒之食，因为光面不好听，於是用价钱代面名，便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，於是成了面名。

阳春面之为上海的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样，乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面，是面中最便宜的东西，可依然保持著苏沪菜点的风格，不即不离、不偏不倚的中庸之道，在这里显现出来，以至於有位旅居美国十一年的朋友，回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面，方才有了回家的感觉。

这阳春面到底是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。说它什么也没有，的确不为过，这碗光面，只是白白的面条，加上几点葱花而已，青青白白，煞是好看，因此，也有人美其名曰“青龙白虎面”；说它有，它不但用的是高汤，有著各式物件的精华，透气一份清香，透著一份醇鲜，同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华，透著一份矜持的怀旧，透是一份自赏的孤芳。

这阳春面是“清汤光面”，却万万不是“清水光面”。这阳春面，最早也的确是清水的，後来经过老半斋等名店的改进，使用了鸡和鱼混炖的高汤，才使得阳春面“换了一种意思”。

说到这高汤，可是大有讲究，我经常收到网友的信，问我这高汤到底是怎么回事。我说：“高汤，就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西，大抵是可以用水的地方，若用高汤代替，这菜做出来，就会鲜美许多。比如那烤麸，要用到水煮，若是用高汤去煮，这鲜味就会渗透到烤麸里去；而那鱼翅、鲍鱼之类，本身并不怎么鲜，就更要用高汤来把鲜味引出来，叫做“吊鲜”。高汤的制作，民间各不相同，最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的；差一点的，用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的，也是民间饭店用得最多的，是用猪下水和猪血混炖，据说味道相当鲜，但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”，就像给极虚之人用极补之药，为法所不取。

炖高汤的时候，要用冷水，盖过里面的物料，加酒以去荤物的腥味，但是切忌放葱姜等物，以防和菜夺味，把水烧沸以後，撇去浮沫，就改用小火焐著，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。焐高汤，一定要用水火，火大则汤不清，光是如此，还不够，等到炖好了，要把汤水泌出，再用布滤过杂质，冷却後，刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸，放入打散的蛋清，倒入蛋清的时候，要一边倒入一边搅拌汤水，那样蛋清会裹住汤里的混浊之物，等到蛋清烧老，撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做水用。这汤清的学问，一般人不知道，只是拿个鸡煮煮，烧菜的时候，从里面舀上一勺加加，这种高汤，不清且油，还是不放的好。而且，也不是什么菜都可以用高汤的，比如豆腐衣，就不能用高汤，取其纯清之故；再比如烧海鲜，宜用鸡汤不能用肉汤；这里面的讲究，多著呢。烧好的高汤，可以装入塑料袋冷冻起来，随用随取，如果下班没有时间做汤，只要拿出一包来，加热後放些蔬菜，就是一道好汤。高汤，是烹调的基本，因此，哪怕是净素的菜，也用素高汤一说。素高汤，多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成；我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤，果真鲜美异常，而且那香味较之荤汤，更有一种高雅的品味。

阳春面还要用到一样东西，那就是猪油。什么？猪油？！对，正是猪油。上海的阳春面，一定要用猪油来“点一下”，才会更有滑润的感觉，“润”之一字，便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界，靠的就是那一勺猪肉。记得十年前，上海的改革开放已经相当有成效，连猪油也不多食了；那时，一班人等到扬州去玩，记得在太平堂前的面摊上，要了几碗面，有一女生见空的碗里有块白色物体，问是什么，答曰“猪油”，我们那些女同学特地关照那老太太，说是不要放猪油，那老太太抬起头来，万分诧异地看著那几个女生，问道“荤油哎，也不要？”神情中流露出多少无奈与感慨，那老太太的眼睛，使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬，前者出油少油渣多，後者出油多油渣少。熬猪油的时候，要加一点水熬，因为油沸以後易黄、易分解，不但影响香味和颜色，还会产生一些毒素，用了水，可以使温度保持在一百度，那样熬出来的油，才又香又白。猪油熬到最後，会有一层油渣浮在油面上，那可是样绝好的东西。小时候，最喜欢看祖母熬猪油，为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃，那时没有糖粉，就撒上一些绵白糖，入口又松又脆，带著一股股的暖意，那种香甜，在如今久食鱼肉之後再不复得。

有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人著实地喜欢。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。

於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐；一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，就等下面了。面要银丝细面，揉透赶透後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便可谓大功告成。

这便是所谓的精致，吃的精致，并不是北方人说的矫情（念作“嚼情”）；吃的精致，有时是一种品味，有时只是一种习惯。

上海擂沙汤圆

上海的擂沙汤圆，已有70多年历史，旧时是先用一只内壁带有梭形纹路的缸瓦土沙盆，再用一支质地坚硬的石榴木作为磨粉浆的“擂浆棍”，往沙盆中放入炒香的干豆，如花生、芝麻或黄豆，干磨出碎末粉状的“香沙”;最后，煮熟的汤圆在“香沙”里滚来滚去，于是粘粘的糯米丸子粘满了盈香扑鼻的“香沙”，故名为擂沙汤圆。有的食肆把它作为即点即做的点心，要吃的就是一咬馅料就有如流沙般涌出的新鲜感觉。

秦皇岛海鲜

遍布南沙的海鲜、河鲜食肆，向来是广州人觅食的好去处。在万顷沙的十八涌等地，海鲜食肆可谓成行成市。这些食肆多半是倚水而建的一片吊脚竹楼，或干脆就做成一条渔船形状，不少客人喜欢露天而坐，风凉水冷，别有一番情趣。食肆里，各式海鲜河鲜应有尽有，价格往往比广州便宜一大截。在这里还可吃到广州难得一见的美味。

素菜包是上海市春风松月楼素菜馆的特色小吃。该店已有70多年历史，它是融京、苏、扬帮风味于一体的，又有上海本地风味的素菜馆。该店的素什锦、炒冬菇、罗汉斋、口蘑锅巴汤、炒蟹粉、面筋面等菜肴在上海颇负盛名，尤其是该店制作的素菜包更是名闻遐迩，十分受人欢迎。素菜包是用精白面粉作皮，馅心则是用青菜、面筋、冬菇、冬笋、五香豆腐干剁碎后配以香油、糖等调味品制成。将包好的素菜包上笼蒸熟后，皮白松软，馅心则绿中生翠，鲜艳悦目，一开笼就满室生香，食之味美爽口，多吃不腻，百吃不厌。此小吃在上海市豫园商场内的春风松月楼素菜馆里可以品尝到。

上海玉雕主要有四大类：炉瓶、人物、飞禽、走兽。其中以炉瓶最为著名，它造型稳重典雅，纹饰古朴精美，富有浓厚的青铜器趣味，在玉雕行业中独树一帜。上海玉雕炉瓶种类 很多，有炉、瓶、鼎、卣、爵、熏、杯、盒、灯等。造型多种多样：有三脚炉、四脚炉、鹤炉、凤炉、鹰炉等；也有双鸡尊、双牛尊、双象尊、双羊尊，以及各种链条瓶等。

上海玉雕不仅制作小件装饰品和中件陈列品，而且还制作出几件世界罕见的大型玉雕。1962 年，由魏正荣、关盛春两位老艺人主持，制作了重达4000多斤的大型玉雕《红旗插上珠穆朗玛峰》，刻画了中国41名登山队员征服世界屋脊的英雄姿态。1979年，上海玉石雕刻厂在工艺师黄德荣主持下，由数十名艺人合作，用一块重7300公斤的大青玉，设计制作 了高2.6，宽1.4米的《万水千山图》。在制作这一巨型玉雕的过程中，艺人们采用圆雕、 深浅浮雕、透雕，以及镂雕结合运用的各种技艺，历时经年，才完成了中国有史以来最大的玉雕产品。