上海小伙带家乡特产 上海本地特产送人

家乡豆腐角

采用本地豆腐为原料，精工制作，营养十分丰富，外形美观，似孔雀开屏，色艳味浓，回味幽长。

猪血扁质地脆嫩，味香糯，煮而易酥。作为菜食，它有两大其它扁豆无法与之匹敌的特点和作用：一是晚熟，在夏末秋初的长达4个月的时间里都是收获期。这使它在国庆佳节和10月后秋菜纷纷落市时，赢得了上市的时机。另外，一般扁豆，若太嫩，子粒未成时炒吃，只能尝到一层荚皮的滋味；若待子粒饱满后食用，其壳已纤维化。猪血扁即使子粒饱满，其荚还不会老化，照样能炒食。它既可清炒素食，又可和肉类同煮，做成荤菜。

蜜汁火方，是上海、江苏和浙江地区的传统名菜。最早闻名于江浙两地。上海从清末开始，首见于苏州风味和扬州风味菜馆经营此菜，颇受吃客青睐。如今，以沪上老半斋酒楼和扬州饭店烹制的为佳，驰名中外。凡品尝过此菜的中外食者，无不赞赏。50年代末，毛泽东主席来上海视察工作时，上海大厦曾邀请莫有庚和莫有财等三兄弟烹制“蜜汁火方”，毛主席品尝后，非常满意，跟随毛主席的工作人员，还特地找莫氏兄弟询问具体的制作方法。近几年来外国来宾在该店品尝了“蜜汁火方”，也称赞其：“菜式新颖，花样逼真，调味佳美，不愧为古国精美艺术。”

蜜汁火方用火腿上方煮、煨而成。成菜色泽火红，卤汁透明，火腿酥烂，滋味鲜甜，深有回味。其具体做法是将火腿上方的净精肉一整块洗净。入汤锅煮，至八成酥取出，除去筒骨，有盆子压平。冷却后，入冰箱冰一下，取出，切成厚片（精肉仍然连在皮上）。砂锅内下火腿肉厚片、鸡汤煨煮，拔去咸味，如味仍过咸，滗去原汤，另加清鸡汤再拔咸味，至火腿肉厚片咸味拔净，取出，放入另一锅内，加清水50克、白糖200，用小火煨烤1小时，至卤汁稠浓，色泽光亮即成。

上海春卷

古代江南食俗，每逢农历元旦和立春日，合家团聚，饮春茶，吃春饼，贺新年。春饼是和以葱、韭等辛味蔬菜做成的，“辛”与“新”谐音，过年吃五辛（葱、蒜、韭、芥、蓼蒿）春饼，取除旧迎新的寓意。沪滨食俗，人们过年要吃韭黄肉丝春卷，是吃五辛菜，吃春饼古俗的传承。沪郊还有早春季节吃荠菜春卷的习俗。这种油炸食品具有外皮酥脆、馅心软嫩、颜色金黄、鲜香美味等特点。上海开埠后，春卷在一些小吃点心店里已常年供应，馅心花色亦有增加，以城隍庙绿波廊制作的韭芽肉丝春卷，最为食客称道。

上海咸水鸭介绍：

原料：光鸭一只，葱、姜、盐、黄酒、花椒各适

做法：

1、将鸭洗涤干净用花椒、盐在鸭身里外擦透，腌3小时；

2、再将腌过的鸭加姜、葱、盐、黄酒上笼，用旺火蒸1O分钟，再改用中火蒸2O分钟，至熟后出笼冷却，食用时，可将鸭卤浇在鸭块上。

制作方法是将锅巴瓣成块状。猪血切厚片，鸡脯肉切片上浆滑好油，味菜切斜刀片，冬笋切片，干椒切小斜刀片，香葱切段，姜切指甲片。然后将炒锅上火放入油，将干椒、豆豉炸香后捞出，再将姜片下锅煸香，放入味菜、冬笋煸炒片刻，放入好汤，下入猪血，烧沸后撇去泡沫，加入精盐，放入鸡片、味精，烧开后勾稀芡出锅装碗，撒上葱段，淋上麻油待用。炒锅上火放入油，油温至七成热时，推人锅巴，炸至脆硬，捞出装入深盘内。上席时，将碗中菜肴倒在锅巴上面即成。特点是酥香鲜辣。

由“炒直肠”演变而来。原本叫红烧圈子，最早是上海老正兴菜馆做的，到了20世纪30年代时，有人考虑到圈子油脂足，就拿草头和豆苗做围边，所以就叫“草头圈子”、“豆苗圈子”。

草头圈子按照老法来做很有讲究，草头应该选最嫩的顶叶，通俗一点就是最上面的三片叶子，圈子更难处理，要去掉大肠的膻味，又不破坏大肠本身的肥糯，这就需要厨师在预处理的时候更加小心。一个圈子，一口草头，一种滋润，一阵清爽。

产于上海的崇明、青浦等县。在当地俗称“面丈鱼”或“面条鱼”，肉嫩味美，含有蛋白质、脂肪、碳水化合物，是餐桌上的珍品。用它和鸡蛋一起下锅旺火炒，可做成名菜“银鱼炒蛋”，也可晒成干或加工成银鱼罐头。

普定带皮牛肉是贵州省安顺市普定县的。普定带皮牛肉特点是牛肉都带皮，皮厚而养颜，肉香而不腻，是居家旅游，宴宾待友，馈赠亲朋之佳品。

普定盛强牌带皮牛肉取材于贵州省普定县的优质黄牛肉，肉质鲜美，营养丰富，经祖传工艺制作而成，用现代化科学灭菌技术包装，不添加任何色素、防腐剂，保持肉质的原有风味和营养成分。

上海阳春面

阳春面，又称“清汤光面”，是上海的一大特色，说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候，我们知道秦始皇统一了度量衡，却不知道秦始皇也统一了历法，以夏历的十月为正月，这个月又称-春。这十月和阳春的关系，後来被引用到了上海的切口中，“阳春”就是“十”。过去这种面，每碗卖十文钱，乃是贩夫走卒之食，因为光面不好听，於是用价钱代面名，便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，於是成了面名。

阳春面之为上海的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样，乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面，是面中最便宜的东西，可依然保持著苏沪菜点的风格，不即不离、不偏不倚的中庸之道，在这里显现出来，以至於有位旅居美国十一年的朋友，回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面，方才有了回家的感觉。

这阳春面到底是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。说它什么也没有，的确不为过，这碗光面，只是白白的面条，加上几点葱花而已，青青白白，煞是好看，因此，也有人美其名曰“青龙白虎面”；说它有，它不但用的是高汤，有著各式物件的精华，透气一份清香，透著一份醇鲜，同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华，透著一份矜持的怀旧，透是一份自赏的孤芳。

这阳春面是“清汤光面”，却万万不是“清水光面”。这阳春面，最早也的确是清水的，後来经过老半斋等名店的改进，使用了鸡和鱼混炖的高汤，才使得阳春面“换了一种意思”。

说到这高汤，可是大有讲究，我经常收到网友的信，问我这高汤到底是怎么回事。我说：“高汤，就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西，大抵是可以用水的地方，若用高汤代替，这菜做出来，就会鲜美许多。比如那烤麸，要用到水煮，若是用高汤去煮，这鲜味就会渗透到烤麸里去；而那鱼翅、鲍鱼之类，本身并不怎么鲜，就更要用高汤来把鲜味引出来，叫做“吊鲜”。高汤的制作，民间各不相同，最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的；差一点的，用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的，也是民间饭店用得最多的，是用猪下水和猪血混炖，据说味道相当鲜，但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”，就像给极虚之人用极补之药，为法所不取。

炖高汤的时候，要用冷水，盖过里面的物料，加酒以去荤物的腥味，但是切忌放葱姜等物，以防和菜夺味，把水烧沸以後，撇去浮沫，就改用小火焐著，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。焐高汤，一定要用水火，火大则汤不清，光是如此，还不够，等到炖好了，要把汤水泌出，再用布滤过杂质，冷却後，刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸，放入打散的蛋清，倒入蛋清的时候，要一边倒入一边搅拌汤水，那样蛋清会裹住汤里的混浊之物，等到蛋清烧老，撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做水用。这汤清的学问，一般人不知道，只是拿个鸡煮煮，烧菜的时候，从里面舀上一勺加加，这种高汤，不清且油，还是不放的好。而且，也不是什么菜都可以用高汤的，比如豆腐衣，就不能用高汤，取其纯清之故；再比如烧海鲜，宜用鸡汤不能用肉汤；这里面的讲究，多著呢。烧好的高汤，可以装入塑料袋冷冻起来，随用随取，如果下班没有时间做汤，只要拿出一包来，加热後放些蔬菜，就是一道好汤。高汤，是烹调的基本，因此，哪怕是净素的菜，也用素高汤一说。素高汤，多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成；我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤，果真鲜美异常，而且那香味较之荤汤，更有一种高雅的品味。

阳春面还要用到一样东西，那就是猪油。什么？猪油？！对，正是猪油。上海的阳春面，一定要用猪油来“点一下”，才会更有滑润的感觉，“润”之一字，便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界，靠的就是那一勺猪肉。记得十年前，上海的改革开放已经相当有成效，连猪油也不多食了；那时，一班人等到扬州去玩，记得在太平堂前的面摊上，要了几碗面，有一女生见空的碗里有块白色物体，问是什么，答曰“猪油”，我们那些女同学特地关照那老太太，说是不要放猪油，那老太太抬起头来，万分诧异地看著那几个女生，问道“荤油哎，也不要？”神情中流露出多少无奈与感慨，那老太太的眼睛，使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬，前者出油少油渣多，後者出油多油渣少。熬猪油的时候，要加一点水熬，因为油沸以後易黄、易分解，不但影响香味和颜色，还会产生一些毒素，用了水，可以使温度保持在一百度，那样熬出来的油，才又香又白。猪油熬到最後，会有一层油渣浮在油面上，那可是样绝好的东西。小时候，最喜欢看祖母熬猪油，为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃，那时没有糖粉，就撒上一些绵白糖，入口又松又脆，带著一股股的暖意，那种香甜，在如今久食鱼肉之後再不复得。

有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人著实地喜欢。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。

於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐；一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，就等下面了。面要银丝细面，揉透赶透後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便可谓大功告成。

这便是所谓的精致，吃的精致，并不是北方人说的矫情（念作“嚼情”）；吃的精致，有时是一种品味，有时只是一种习惯。